Rotta a Sud Ovest

Un viaggio a Roma? Ecco le dritte di Rafa Nadal

Il momento migliore che ha vissuto a Roma è stata ovviamente la vittoria alla finale del Torneo, che gli ha permesso di riprendersi anche il numero 2 nelle classifiche mondiali di tennis, ma Rafael Nadal si rivela anche esperta guida di Roma e in un blog spagnolo specializzato in viaggi dà alcune dritte a chi vuole passare qualche giorno nella Città Eterna.
Per dormire consiglia il suo albergo prediletto, il Parco dei Principi, in via Gerolamo Frescobaldi 5, "c'è una palestra nuova spettacolare, che mi serve per lavorare tutti i giorni. Ci hanno dato una stanza incredibile per quanto era spettacolare!" commenta. Però, tranquilli, se volete qualcosa con encanto e vicino alla zona turistica, il nostro Rafa ha la soluzione: il B&B Trevi, che "ha solo pochissime stanze ed è nel centro di Roma, accanto alal Fontana di Roma e pertanto a pochi minuti dal centro storico romano" (a ver, Rafa, Fontana di Trevi è il centro storico romano!).
Allenamenti, partite e impegni gli impediscono ovviamente di godersi Roma quanto vorrebbe, ma ci sono due posti imprescindibili per lui. Il Colosseo, "il posto in cui devo tornare tutti gli anni!", perché, tra le altre ragioni, Il gladiatore "è uno dei miei film preferiti", e San Pietro, che quest'anno, a causa di allenamenti e attività varie, ha potuto vedere solo nelle prime ore del mattino, godendosi una piazza "praticamente vuota. Credo non ci sia un miglior modo di godere di questo posto che, per me, è uno degli indispensabili. Qualcosa di spettacolari con dimensioni armoniche impressionanti". 
Per mangiare Nadal consiglia il Ristorante Le Tamerici, "piccolo e meraviglioso", in cui può godersi sempre il suo "piatto preferito al mondo": il pesce. "La qualità è altissima e il servizio è molto buono. Non ho mai pensato che in un posto così vicino alla folla turistica di Roma, in particolare a Fontana di Trevi, fosse frequentato solo da italiani, il che indica che si mangia molto bene". E devono anche averlo trattato molto bene perché Rafa insiste: "Anche a me, che non bevo molto vino, danno sempre da provare qualcosa di speciale. Una cosa che non potete perdervi, se andate, è al degustazione di olio d'oliva. Spettacolare!"
Un altro ristorante romano che Nadal consiglia è la Taverna Trilussa di via Politeama, "un posto tipicamente romano. La cucina è incredibile, ma la pasta credo sia insuperabile"; Rafa non è l'unico tennista che apprezza il posto perché "il ristorante durante il torneo sembra la sala dei giocatori. In nessun altro posto si vedono mangiare nella stessa notte i migliori giocatori del mondo, i loro teams e le loro famiglie".
Tra gli altri posti romani raccomandabili, il sarto Ilario, in via Fabio Massimo 69, la gelateria Giolitti, la piazza di Spagna, la pizzeria San Callisto, a Trastevere, e una visita notturna alla Fontana di Trevi. Stavolta Rafa non ha potuto passarci, ma sono gli imprescindibili per chiunque voglia conoscere Roma. Saranno d'accordo i romani?
Dal blog anche due foto romane di Nadal, davanti al Colosseo e in piazza San Pietro

14 hotels con encanto negli itinerari enogastronomici di Spagna

La Rioja, la Galizia, la Catalogna, l'Andalusia, la Comunitat Valenciana sono le terre del vino di Spagna. E non solo. I paesaggi dei vigneti, le bodegas che li controllano, la cultura che si muove intorno a loro sono da tempo meta prediletta degli itinerari enogastronomici. Visto il successo che stanno ottenendo, perché l'associazione tra le tradizioni delle enogastronomie rurali e i panorami dolci e gentili delle vigne invita a weekend di relax, lontano dalle città, molte Bodegas hanno iniziato a offrire, oltre agli itinerari nelle loro vigne e gli assaggi dei loro vini, anche piccoli alberghi con encanto. Alcuni sono carichi di storia, altri sono insoliti gioiellini dell'architettura moderna.
ocholeguas.com ne ha raccolti 14, sparsi in tutta la penisola, ma in particolar modo ne La Rioja, che è un po' la Toscana spagnola, quando si parla di vini. Eccone quattro, tra i più curiosi; gli altri sono qui


L'Hotel Marques de Riscal, a Elciego, nei Paesi Baschi, è uno dei più noti: lo ha disegnato l'architetto statunitense Frank Gehry, autore del Guggenheim di Bilbao, e appartiene alle Bodegas Marques de Riscal. Si parte da 304 euro a notte. Il sito ufficiale delle bodegas è www.marquesderiscal.com; quello dell'albergo è www.hotel-marquesderiscal.com


L'Hotel Finca Torremilanos si trova nella Ribera del Duero, in provincia di Burgos, e dl 1975 appartiene alle Bodegas Peñalba López. Ha un'apparenza piuttosto classica, e lì risiede il suo encanto, ed è circondato da 200 ettari di vigne di uva tempranillo. Le tariffe partono da 145 euro per camera doppia. Il sito ufficiale delle Boddegas e dell'albergo è www.torremilanos.com


In provincia di Valencia, a Hoces del Cabriel, c'è l'Hotel Rural Entreviñas, della finca El Renegado; nel passato era una casa agricola, adesso è stato ristrutturato per offrire relax e riposo agli amanti delle tradizioni vitivinicole. Si parte da 45 euro a notte per camera doppia. L'indirizzo del sito ufficiale è www.entrevinas.com


Nella provincia di Valladolid, a Curiel del Duero, si trova, sulla cima di una collina, un hotel-castello carico di storia: è stato costruito nel VII secolo e ogni camera ricorda uno dei personaggi che lo hanno abitato. Da lì si possono raggiungere numerose bodegas de la Ribera del Duero. Le camere doppie partono da 140 euro, il sito ufficiale è www.castillodecuriel.com

5 bar di Lima in cui il pisco sour e la storia si danno la mano

Nessuna cucina sorella seduce tanto Latinoamérica come la peruviana. Della sua ascesa si è parlato varie volte su Rotta a Sud Ovest, per cui è giusto dare spazio anche a uno dei cocktail prediletti dai peruviani, anzi al cocktail per eccellenza il pisco sour, il cui ingrediente fondamentale è il pisco, il liquore nazionale, nonostante la concorrenza feroce del Cile per assicurarsene la paternità (peruviani e cileni potrebbero anche farsi la guerra sull'argomento). Gli ingredienti base del pisco sour sono, oltre al pisco, il succo di lime o di limone, un albume montato, zucchero, cannella, ghiaccio; poi ci sono, ovviamente, le molteplici varianti che i peruviani si sono inventati, aiutati anche dall'immigrazione e dalla fantasia del loro magnifico mestizaje (peccato che, per ora, questo mestizaje riesca ad esprimersi con tanta ricchezza e tanto orgoglio, in tutti gli strati della popolazione, solo a tavola.
L'ultimo a rendere omaggio al pisco sour è stato il quotidiano bogotano El tiempo, secondo il quale, "fare l'itinerario del pisco sour a Lima è percorrere buona parte della storia peruviana: dai tempi in cui apparvero le prime bodegas, alla fine del XIX secolo, passando per gli anni 40, quando Lima era la destinazione delle stelle di Hollywood, fino agli anni del terrorismo".
La leggenda vuole che il pisco sour abbia sedotto anche grandi stars di Hollywood. El tiempo cita Orson Welles, che "ricevette il titolo di "bevitore di pisco sour più resistente della storia" nel bar del Bolívar, dove raccontano ancora che bevette 17 bicchieri e uscì barcollando", Maria Felix, che "cantò nel vestibolo dopo averlo provato" e lo scrittore Ernest Hemingway, che "lo provò al suo passaggio per Lima, mentre stava scrivendo Il vecchio e il mare". Dopo un periodo di oscurità, e in concomitanza del lancio di Lima come capitale gastronomica del Cono Sur, il pisco sour è tornato a godere di grande popolarità non solo tra il popolo, che non lo ha mai abbandonato, ma anche tra le elites e i turisti.
Così El tiempo suggerisce cinque posti limeños in cui berlo, perché, se "il pisco è all'altezza del cognac, il pisco sour è allo stesso livello del Martini e del Manhattan", come dice al quotidiano Johnny Shuller, proprietario delle Bodegas El Portón. E allora, ecco i 5 posti imprescindibili di Lima, in cui la storia e il pisco sour si danno la mano:
- Bar dell'Hotel Country
E' un posto per intenditori, spiega il quotidiano colombiano, "il suo barman, Roberto Meléndez, è stato tre volte campione nel Día del Pisco Sour, che si celebra a febbraio. Il suo segreto: l'eqilibrio e un'attenta preparazione in cui pisco, succo, sciroppo e albume di mescolano sempre nello stesso ordine.
- Huaringas
E' un bar di Miraflores, uno dei quartieri più eleganti della capitale peruviana; per poter entrare bisogna prenotare, perché si riempie sin dalle 20, soprattutto il giovedì e il venerdì sera. Nove anni fa, racconta El tiempo, "la sua proprietaria, María del Rosario Alcorta, ha iniziato a sperimentare, aggiungendo alla ricetta classica il succo di maracuyá". Non dev'essersi mai fermata perché adeso "il menù conta 30 varianti, compresi macerati di coca e camu camu, una frutta tipica dell'Amazzonia peruviana".
- Taberna Queirolo
Entrarci "è come viaggiare nel tempo. Fondata nel 1887, poco dopo che nello stesso isolato erano state aperte le bodegas con lo stesso nome, conserva ancora la facciata, i pavimenti e alcuni mobili del XIX secolo". Il barman Helcio Balvin, vanta che il loro pisco sour si distingue per "la qualità della materia prima, elaborata da loro stessi".
- Bar dell'Hotel Bolívar
A dargli fama internazionale sono stati Orson Welles, María Félix  William Faulkner. Poi è arrivata la decadenza, accentuata negli anni di Sendero Luminoso. Rimangono, sottolinea El Tiempo, "l'ambiente art déco e un pisco sour fatto con lo sciroppo della casa".
- Hotel Maury
"Eloy Cuadros è la persona che da più tempo sta perfezionando la ricetta del pisco sour, ben 56 anni. E' inutile aggiungere che la sua è la versione igliorata della ricetta originale del Gringo Morris, a cui il suo maestro ha aggiunto albume e sciroppo".

Barcellona lancia gli hotel di lusso a ore: 39 euro per un 5 stelle

Una jacuzzi, i servizi di una spa, una cena d'alta cucina, una suite di lusso alla portata di tutti, con prezzi low-cost, anche solo per poche ore? L'idea è venuta a Barcellona, dove per 4 giorni, dall'11 al 14 marzo, ci sarà l'Open Luxury Days. Una ventina dei più lussuosi alberghi cittadini apriranno le loro porte a ore e a prezzi modici: si potrà soggiornare in eleganti suite e utilizzare jacuzzi e accessori vari di lusso per tre ore, a 39 euro, per sei ore, a 49 euro, e per 12 ore (praticamente una notte) per 68 euro. 
E non ci sono solo i prezzi davvero economici, considerato che si tratta di strutture a 4 o 5 stelle. L'iniziativa, che conta sulla collaborazione del Comune di Barcellona, dell'Associazione degli Alberghi locali, ha anche la sponsorizzazione di BMW, San Miguel, Occitane, Lindt e BoConcept. Per cui all'Hotel Palace si potrà assaporare una birra esclusiva di San Miguel, BMW darà la possibilità di provare una Serie3 nelle strade cittadine, L'Occitane sarà a disposizione per sessioni speciali di trattamento della pelle e make-up. 
L'iniziativa serve in realtà per lanciare byhours.com, un nuovo portale di prenotazione online che partirà il 15 marzo e che presenta un'importante novità: le stanze d'albergo potranno essere prenotate per ore, 3, 6, 12, 24, 36 e 48 ore e il cliente potrà stabilire l'ora d'ingresso e di uscita, senza sottostare ai checkin imposti dagli alberghi (ingresso in genere dopo le 14 e uscita prima delle 10 o le 12 di mattina). L'Open Luxury Days è un'iniziativa "per ringraziare Barcellona, la città che ci ha visti nascere" ha detto l'amministratore delegato di byhours.com Christian Rodriguez, che ha promesso un evento del genere anche a Madrid. 
byhours.com intende rivoluzionare anche il concetto di prenotazione della stanza d'albergo, legato adesso al viaggio. Al prenotare una stanza d'albergo a ore, si offre a chi vive in città "l'opportunità di scoprire i segreti cittadini di cui godono solo i visitatori" dice Rodriguez. Cambia così la fruizione dell'albergo: non tanto soggiorno quanto opzione di tempo libero; lo si può prenotare per poche ore per utilizzare i servizi spa, per cenare al suo ristorante, per una celebrazione speciale, per il gusto di conoscere i suoi servizi. I prezzi, che si fanno economici, lo mettono alla portata di più persone rispetto alla clientela abituale. 
Gli alberghi di Barcellona coinvolti nell'iniziativa sono: Clarís Barcelona GL, Hotel Bagués Barcelona, Hotel Granados 83, Hotel SixtyTwo, Omm, Hotel Regina, Pulitzer Barcelona, Palace Barcelona, La Florida, Miramar, Hotel Alexandra, Barceló Raval, Me, Hotel Alma, Neri, Barcelona Catedral, Hotel España, Condes de Barcelona, Gallery, Juan Carlos I.

Le Malvinas/Falklands, così vicine, così lontane, 30 anni dopo

L'arrivo del principe William alle isole Falklands, a pochi giorni dal 30° anniversario della guerra tra Regno Unito e Argentina per il loro controllo, ha risvegliato le tensioni tra i due Paesi, come Rotta a Sud Ovest aveva già anticipato alcuni mesi fa, quando Londra ha reso pubblico il viaggio dell'erede al trono britannico. Così le Falklands/Malvinas sono tornate al centro della scena internazionale (tranquilli, siccome a Roma è nevicato, in Italia non se ne parla, niente di nuovo sotto il sole, oops, perdón, sotto la neve). 
Qualche giorno fa il quotidiano basco El correo faceva i conti su una possibile nuova guerra del Sud Atlantico: chi la vincerebbe? I numeri non hanno dubbi: l'esercito britannico conta su 175mila uomini, quello argentino su 80mila, i britannici hanno 197 aerei da combattimento, gli argentini 42, tra fregate, sottomarini e imbarcazioni d'assalto, le forze britanniche triplicano quelle argentine. Ma i numeri non sono tutto.
Gli argentini potrebbero facilmente impadronirsi dell'arcipelago e la Gran Bretagna non avrebbe i mezzi per reagire, sostiene un articolo del Sunday Times. "Un aereo civile, falsamente dipinto con i colori della bandiera cilena, parte dall'Argentina in un volo non previsto per le Falklands/Malvinas. Sembra un volo commerciale come qualunque altro, ma al suo interno viaggiano forze speciali. Si avvicina alle isole e si dirige verso l'aerodromo di Mount Pleasant, la base dei quattro aerei da combattimento britannici Typhoon. David Cameron viene allertato, ma oserebbe abbattere un aereo di linea disarmato che, apparentemente trasporta civili?" si chiede il quotidiano inglese. Se, una volta atterrate le truppe argentine, il Regno Unito reagisse dichiarando la guerra, non è detto che le cose andrebbero come nel 1982. "Non saremo capaci di recuperare le isole se loro arrivano all'aerodromo" assicura il comandante Mike Clapp al Sunday Times "Non abbiamo più lo stesso controllo del mare" Per esempio, oggi la Marina britannica non ha più portaerei, che furono indispensabili nella guerra del 1982 e "anche l'ultima recluta sa che non si riprendono le Falklands senza portaerei". Insomma, se l'Argentina ci riprovasse, non è detto che stavolta andrebbe incontro a una disastrosa sconfitta. 
Ma al momento Buenos Aires, impegnata in una forte campagna diplomatica internazionale per avviare il dialogo con Londra sulla sovranità delle isole, non sembra intenzionata ad alcuna guerra. Troppo recenti, e non ancora rimarginate, le ferite della disastrosa sconfitta del 1982 e troppo intelligente la presidente Cristina Fernández, che usa strumentalmente le Malvinas, ma sembra più interessata a garantire programmi sociali e successi economici al suo Paese.
Clarin, intanto, celebra il 30° anniversario dalla guerra con un reportage a puntate: un viaggio da Buenos Aires all'arcipelago sulle tracce dei soldati della guerra e dei rapporti possibili con le isole. I viaggi reportage vengono particolarmente bene al quotidiano porteno; qualche mese fa aveva regalato ai suoi lettori un viaggio sull'Orient-Express, da Londra a Venezia, attraverso la crisi economica europea; ed era stato interessante scoprire le nostre idiosincrasie e le nostre crisi con gli occhi argentini. Per questo il viaggio alle Malvinas merita attenzione; qui trovate, tradotta in italiano, la prima puntata (per leggerla in spagnolo il link è questo); le altre saranno su clarin.com nei prossimi giorni.

Nell'aeroporto di Ezeiza, il primo dilemma ce l'ha l'AFIP. "Se vai alle Malvinas non puoi dichiarare la laptop. Le isole sono argentine. E' come se volessi dichiarare perché vai a Córdoba. Tra le province c'è libero transito" spiega l'impiegata alla Dogana. Ma, davanti al dubbio, e con in mezzo gli scali in Cile, si decide. "Facciamo ugualmente la dichiarazione, perché poi entri a Santiago". L'"entri" si riferisce allo scalo che, all'andata e al ritorno, l'aereo di LAN farà nel Cile.
Il volo è decollato alle 23.40 di venerdì 3 febbraio e quasi 16 ore dopo è arrivato nell'arcipelago. Oggi, sabato 4 febbraio, intorno alle 3 pm con un'ora di ritardo. E' che in mezzo c'è stata un'attesa di quasi sette ore a Santiago. Lì c'è stato un altro dilemma. I passeggeri che vanno alle Malvinas fanno una connessione nazionale o internazionale? Non è che i cileni abbiano dubbi su chi appartengano le isole. E' che il volo fa uno scalo a Punta Arenas e lì causa il dubbio. E' Santiago-Punta Arenas. Quello che succede dopo, è tema di chi è al sud.
L'argentinidad è presente in tutto il viaggio. Non solo per i passeggeri che arrivano dall'Argentina (la maggior parte giornalisti, con lo sguardo attento alla tensione scatenata negli ultimi giorni e alla presenza del principe William), ma per le piccole situazioni. Il catering del volo è provvisto dall'impresa Havanna. Una piccola scatola bianca, molto carina, con un mini alfajor di cioccolato bianco, accompagnato da un pacchetto di gallette di limone bagnate nel cioccolato e, anche se sono difficili da trovare, almeno a Buenos Aires, alcuni snacks al parmigiano della stessa marca.
Saranno circa sei ore da Santiago a Punta Arenas. E l'incaricato di pilotare l'aereo non avrà accento cileno. E' uruguayano. Si chiama Alfredo Bravo ed è il pilota. Accanto a lui, l'argentino Rodrigo I. Varela aiuterà ad arrivare a destinazione. Politicamente corretti, si riferiranno alle isole "Malvinas" in castigliano e "Falklands" quando daranno indicazioni in inglesi. Ma alcuni impegati della compagnia aerea sono titubanti davanti al nome. I più pragmatici si inclinano subito per Mount Pleasant, la base-aeroporto in cui atterrano gli aerei.
Il viaggio trascorre senza particolari soprassalti, ma chi viaggia vicino al finestrino sentirà la lotta tra i feroci venti e la fusoliera. Tra il freddo impossibile e i finestrini gelati. Fino a che, all'improvviso, una lingua di acqua, immensa, verdeazzurrata, con agnellini, come dicono i marinai al mare arrabbiato , fa la sua apparizione. Quasi all'improvviso. E gela. Lascia senza fiato. Le Malvinas sono più vicine.
L'atterraggio a Punta Arenas continua a disarmare e commuovere l'anima. Almeno, a quelli che viaggiano per la prima volta, invasi dalla nostalgia e con il petto sprofondato. Curiosamente, mentre si dice che il Governo argentino potrebbe tagliare i voli di LAN Cile anche solo questa settimana, alla viglia dei 30 anni della guerra, stanno arrivando a queste isole almeno una ventina di veterani. Gli argentini che possono scelgono le Malvinas tra le proprie destinazioni.
E' ancora terra cilena, ma, con la meta più vicina, le emozioni volteggiano. La burocrazia darà loro uno scossone. Bisogna scendere dall'aereo e andare a Emigrazione per lasciare il Cile. E' quasi il ritorno del cane. Camminare in un corridoio fino a una sala. Fare la coda. Il timbro di rigore e 10 minuti dopo (sì, 10, non di più), i 150 passeggeri che continueranno fino all'aeroporto militare delle isole devono salire esattamente sullo stesso Airbus 320 con cui sono arrivati e da cui hanno portato già tutte le loro cose, per tornare a riportarle su nel brevissimo tempo previsto. Non assegneranno loro neanche nuovi posti. Sarà assegnato un nuovo equipaggio, questo sì. Il pilota uruguayano e il suo collega cileno rimarranno nel continente e saranno sostituiti da un equipaggio 100% cileno. Le Malvinas sono più vicine.
L'aereo partirà verso le isole quasi pieno. Pieno di uruguayani che viaggiano per vedere le possibilità di affari di agro-allevamenti con il governo kelper, santeleni che hanno lasciato l'isola in cui un giorno fu prigioniero Napoleone e che vengono in cerca di un buon stipendio che li aiuti a mantenere le loro famiglie. Anche molti pescatori. Spagnoli, russi, ma soprattutto peruviani, a poco dall'inizio della stagione di pesca dei calamari. Alcuni, cileni, andranno lì anche loro in cerca di migliori salari, come un ortopedico che lavorerà nell'ospedale locale e guadagnerà tre volte di più che nel suo Paese. Sarà la sua prima volta alle Malvinas.
Le acque del mare corrono furiose da lontano. Il cielo è sempre celeste e senza nubi. Ma per poco tempo. Un'ora e venti minuti, e un orizzonte che si tingerà di nubi bianche, separano Punta Arenas dalle Malvinas, spiega a clarin.com Christian Jenkins, il pilota cileno. In questo tratto si ripetono le stesse gallette e alfajores di Havanna. Ma per poco tempo ancora. Secondo quanto raccontano le hostess, LAN Cile ha deciso non rinnovare il contratto all'impresa argentina e la sostituirà con una cilena a partire da lunedì.
L'ortopedico cileno, che viaggia nel sedile 20L, ripassa le sue vacanze nel sud argentino: "El Calafate" dirà felice. E ricorderà grato l'aiuto che gli hanno dato alcuni santacruceños quando è rimasto senza nafta in mezzo al niente e gli hanno regalato 30 litri. Tra un aneddoto e un'occhiata al finestrino. "Sono lì" grida. E l'emozione di vedere le isole dall'aria per la prima volta nella vita fa tremare lettteralmente le ginocchia.
Non si possono più fare foto né fare video alle isole, avvertirà il capitano Jenkins. E' un ordine delle autorità della base di Mount Pleasant. Ma niente impedisce di registrare il momento dell'atterraggio nell'aereo. Quest'istante in cui si tocca il suo per la prima volta e le lacrime scendono da sole. Incredibile come queste due isole piccole, lontane e vicine allo stesso tempo, siano capaci di lasciare il cuore come se fosse uno strofinaccio. Benvenuti alle Malvinas.

L'olioturismo: un altro modo di conoscere l'Andalusia

Stufi di Siviglia-Córdoba-Granada, delle spiagge della Costa del Sol e delle Rutas del vino, tra Jerez de la Frontera e la Serrania de Ronda? Tranquilli, l'Andalusia non smette di sorprendere e di offrire nuove opportunità per chi vuole conoscere le sue tradizioni e immergersi nella sua cultura.
Guardate verso nord-est, verso la provincia di Jaén. Qui ci sono oltre 60 milioni di olivi, sparsi in più di 600mila ettari, oliveti e oliveti su morbide colline fino all'orizzonte. Producono il 20% dell'olio mondiale e il 40% dell'olio spagnolo. La Spagna è una delle grandi potenze produttrici di olio, con ben 2,5 milioni di ettari dedicati a oliveti e una produzione di olive che supera 1,1 milioni di tonnellate alll'anno. Oltre alla provincia di Jaén, sono grandi produttrici di olio anche la Catalogna, la bassa Aragona e le province di Siviglia, Cordoba e Cadice, in Andalusia.
Ed è soprattutto in Andalusia che si sta affermando un nuovo tipo di turismo, legato alla produzione dell'olio. Si chiama olioturismo e invita a scoprire le antiche tradizioni che portano dall'oliva fino all'olio. Quello stesso olio che, con grande rabbia di molti spagnoli, viene esportato in Italia, per essere lì imbottigliato e venduto come prodotto made in Italy (ma da qualche tempo l'Andalusia è impegnata a far conoscere il proprio olio come tale). Magari l'olioturismo aiuterà a scoprire quanto questo prodotto della terra appartenga anche alla cultura spagnola.
Cosa si può fare in una vacanza oleoturistica lo spiega l'azienda Agraria Olearum, attiva a Cazorla, in provincia di Jaén. La sua finca Vado-Cortijo permette ai turisti di conoscee da vicino tutte le tappe della produzione dell'olio, a cui possono partecipare attivamente, se interessati. Accompagnati da tecnici specializzati, visitano gli oliveti e i frantoi. Nei primi possono raccogliere manualmente una piccola quantità di olve, "sufficiente per ottenere mezzo litro di olio extravergine"; nei secondi assistono a tutto il processo industriale dell'estrazione dell'olio e del suo imbottigliamento, partecipando attivamente all'estrazione dell'olio dalle olive, "in modo manuale". Le visite sono organizzate nei finesettimana, da ottobre a marzo, previa prenotazione (la pagina web, a questo indirizzo, suggerisce anche gli alberghi dell'area in cui pernottare).
elmundo.es segnala che da Madrid si organizzano spesso viaggi verso l'Andalusia, dal negozio-scuola El alambique. "Il viaggio, con destinazione le province di Siviglia e Cadice, comprende la visita a un frantoio di oltre 200 anni fa, in cui si elabora l'olio totalmente secondo la tradizione, con le antiche macchine ancora in piena forma: le olive si triturano con le tradizionali pietre del mulino  la pasta si pressa nei tradizionali cestini. E' praticamente l'unico frantoio andaluso che elabora tutta la sua produzione oin questo modo. E oltre a conoscere il mondo dell'olio, si visitano bodegas, forni di pane e si degustano piatti della cucina tipica andalusa".
Ancora olioturismo a Bujalance, in provincia di Córdoba, dove hanno organizzato visite del paese, degli oliveti e dei frantoi per 25 euro a persona; e, aggiungendo 10 euro, si può pranzare nei risoranti della zona, ovviamente con l'olio prodotto nel paesino come protagonista.
L'olioturismo si sta rivelando, insomma, come una nuova nicchia del turismo rurale, ricca di potenzialità, dopo l'ormai sfruttatisma enogastronomia. Manca ancora un progetto coordinato, per ora Comuni e produttori agricoli vanno un po' per conto loro, annusando il mercato; mancano ancora le infrastrutture, alberghi, merchandising, promozione delle iniziative, che aiutino a lanciare questo tipo di offerta sul mercato nazionale e internazionale. Ma qualcosa si sta muovendo.
In Andalusia alcuni paesini dedicati alla produzione dell'olio si sono riuniti nell'Asociación Española de Municipios del Olivo e adesso promuovono il progetto Oleoturismo, in cui si scambiano esperienze e iniziative.

Gli alberghi più originali in cui dormire in Spagna

Sapevate che in Spagna potete dormire in un igloo, su un albero, in una jaima, tra le feritoie dei cannoni di un forte militare, nei pressi del Gran Canyon o tra melomani?
Sono solo alcune delle proposte che offrono gli alberghi più insoliti della Piel de Toro.
Per dormire su un albero non è necessario raggiungere la giungla, basta arrivare alle Cabanes als arbres di Monseny, in Catalogna; qui ci sono autentiche capanne di legno, ovviamente senza luce né acqua, adatte a chi sogna di staccare completamente per qualche giorno e stare in contatto diretto con la natura; si promettono albe magiche come poche e colazioni in arrivo con un cesto, da tirare fino alla capanna con una corda.
Se apprezzate i paesaggi grandiosi del Gran Canyon statunitense, non potete perdervi le Bárdenas Reales della Navarra, che riprendono le gole selvagge e i colori violenti dell'omologo americano; nei loro pressi c'è Aire de Bárdenas, un albergo di design (ha vinto 22 premi), immerso in un paesaggio lunare, con sorprendente campo di grano, che si riflette sulle sue grandi finestre, a pochi passi dalle Bárdenas.
Nella Sierra Morena, in Andalusia, c'è una finca, El Añadío, imperdibile per gli amanti dei tori (non necessariamente delle corride); qui i clienti possono vivere in prima persona la cura dei bovini e dormire nelle antiche stanze padronali, respirando tradizioni antiche di due secoli. A Maiorca si può invece dormire nel forte militare di Cap Enderrocat, trasformato in uno degli alberghi più curiosi di tutta la Spagna e uno dei più lussuosi delle Baleari: le stanze sono state ricavate nelle antiche feritoie dei cannoni, e una delle piscine si trova sulle mura merlate. Nella Sierra Berna, nell'entroterra di Alicante, si può dormire in una vera e propria jaima berbera, con lampade e arredo tipici della cultura araba; può ospitare 4 persone ed è dotata di servizi, cucina compresa, e 20 ettari di spazio.
Tornando in Andalusia, a Siviglia, nel Barrio de Santa Cruz, c'è l'albergo più melomane di Spagna, l'Hotel Amadeus: dotato di stanze completamente insonorizzate, permette ai clienti di suonare tutti gli strumenti; c'è anche una sala prove, con vari strumenti, utilizzata dai clienti; qui soggiornano i musicisti che suonano in città ed è inutile dire che le loro prove, in albergo, sono la delizia dei clienti, che frequentano la sala prove come se fosse l'Opera.
Se si rivola in Catalogna, impossibile perdersi i cinque padiglioni di cristallo di Les Cols Pavellons, a Olot, in provincia di Gerona. Il progetto è stato esposto addirittura al MoMA di New York e propone cinque stanze di cristallo e acciaio, immerse in un paesaggio misterioso e silenzioso, con la luce che cambia colore secondo l'ora del giorno, grazie alla lavorazione del vetro e con il cielo aperto come tetto, sulla testa.
E per la notte più singolare della Penisola Iberica bisogna volare al di là delle frontiere spagnole, nel Principato di Andorra, incastonato sui Pirenei, tra Spagna e Francia; qui c'è l'unico albergo dell'Europa meridionale costruito integralmente di neve, un vero e proprio igloo di memoria lappone, con i suoi indispensabili 40°C sotto zero: è a 2350 metri sul livello del mare, a Granvalira.
Questi sono solo alcuni degli hotel più singolari di Spagna, una bella lista la trovate su ocholeguas.com, il supplemento viaggi di elmundo.es, che offre una bella panoramica sulle notti magiche spagnole, negli hotel più impensabili del Paese. Le immagini di alcuni degli alberghi citati, da ocholeguas.com

Aire de Bárdenas, Navarra

Cabanes als arbres, Catalogna

El Añadío, Andalusia

Hotel Iglu Granvalira

Barcellona inizia le feste natalizie con 60 km di luminarie

Ieri sera Barcellona ha dato ufficialmente il via alla temporada navideña, al periodo natalizio, in cui spera di recuperare parte del consumismo perduto a causa della crisi economica. Il Comune ha speso 2,6 milioni di euro per l'illuminazione di 300 strade, per una campagna che intende promuovere la città come meta delle vacanze di fine anno e per una serie di attività che vogliono mettere Barcellona al centro della scena.
EFE, l'agenzia di stampa spagnola, riassume così gli appuntamenti culturali preparati per questo periodo: "Il tradizionale presepio di plaza de Sant Jaume, inaugurato il 1° dicembre, si ispira quest'anno all'arte romanica e comprenderà la riproduzione di una cappella e di un chiostro in rovina, tutto inserito in un paesaggio mediterraneo. Un tió (tradizione catalana di colpire un tronco) gigante nella feria de Santa Llucia (dal 3 al 20 dicembre), un'esposizione di figure di Angeli, pastori e re, provenienti dal Museo Etnologico di Barcellona, all'ingresso del Comune o un concerto di canzoni natalizie dell'Orfeó Català (28 dicembre) sono alcune delle attività programmate. La fontana magica di Montjuïc offrirà dal 2 dicembre al 1° gennaio uno spettacolo di luce, acqua e suono basato sulle canzoni natalizie classiche e moderne e il 31 dicembre passeggerà nei mercati municipali l'Home dels Nassos"
In plaza de Catalunya, nel Paseo de Gracia e nel Pedralbes Centre, ci saranno le tre piste di pattinaggio sul ghiaccio di cui i turisti e i barcellonesi potranno usufruire per tutto il periodo delle feste natalizie, fino all'8 gennaio.
Ma il vero spettacolo di Barcellona sono le luminarie nelle strade cittadine, ben 60 km di luci con tecnologia LED, in modo da risparmiare il consumo energetico. Secondo il Comune la bolletta elettrica dovrebbe passare dai 200mila euro dello scorso anno ai 10mila della tecnologia LED. Un risparmio che in questi tempi di crisi, in cui ogni spesa pubblica viene guardata con sospetto e facilmente criticata, mette tutti d'accordo sulle luci che illuminano le strade e che, secondo una ricerca pubblicata qualche tempo fa, spingono a spendere di più.
L'Ufficio del Turismo di Barcellona, inoltre, sta promovendo su Internet la campagna Christmas Shopping, con cui offre ai turisti stranieri la BCN Christmas Shopping Card, che garantisce sconti in numerosi negozi della città, un biglietto per due sugli autobus cittadini (questa offerta è valida solo per i turisti provenienti da Belgio, Olanda, Svizzera, Danimarca, Svezia e Norvegia… viva la discriminazione geografica europea, Barna!) e 120 hotel barcellonesi a tariffe speciali (tutte le info, in inglese, cliccando qui).  
L'idea è che passare le feste natalizie a Barcellona sia ilusionante e che la città ritrovi l'ottimismo perduto nella crisi economica e nei durissimi tagli che il governo regionale sta applicando.
La drammatica realtà, però, è appena oltre le luci e le atmosfere natalizie; in questo stesso periodo di festa perderanno la loro casa decine di famiglie residenti in città, il Tribunale non specifica la cifra esatta perché non è pubblica, spiega La Vanguardia. In Spagna, da quando è iniziata la crisi economica, nel 2008, 300mila famiglie sono state sfrattate perché impossibilitate a pagare il mutuo della loro casa; di queste 52mila sono catalane. Il dramma degli sfratti non ha pause neanche per Natale.
Le foto dal forum skyscrapercity.com, nel tema dedicato all'illuminazione natalizia 2011

Colazione con vista privilegiata alla Cibeles, a Madrid

Oltre a essere sede dell'Ayuntamiento, il Comune di Madrid, e uno degli edifici più originali e simbolici della capitale, il Palacio de Cibeles sta per diventare uno posti imprescindibili del turismo madrileno non solo per la sua esuberante facciata del XIX secolo, ma anche per due locali aperti al suo interno.
Oggi sono stati inaugurati un caffè al secondo piano e un ristorante al sesto, con due terrazze di oltre 400 metri quadrati, per un panorama come pochi sulla plaza de la Cibeles, la calle de Alcalá, la Gran Vía e il posteriore barrio de Recoletos.
I prezzi non sono proprio quelli del Senato o della Camera italiani: nel bar un caffè costa 1,5 euro, la colazione spagnola (tostada de jamón,frutta o yogurt, the o caffè) 5,5 euro e una colazione semplice, bevanda calda e una brioche, 2,5 euro; nel ristorante un pasto medio costerà più o meno 70 euro. Ma se si vuole vedere Madrid da un posto privilegiato, il prezzo vale la candela. Adolfo Muñoz, il ristoratore che per cinque anni gestirà i due spazi, ha calcolato che 3 clienti su 10 saranno turisti. In programma, perché la notte madrilena sia completa, anche l'apertura fino a mezzanotte delle due terrazze, per prendersi una copa sui tetti di Madrid.
Le foto delle viste su Madrid dal Palacio de Cibeles, da elpais.com

La visita notturna scopre l'anima della Moschea di Córdoba

Finito il caldo estivo, ancora più soffocante nella valle del Guadalquivir, ottobre è il mese migliore per visitare le belle città d'Andalusia. La temperatura è resa più mite dal dolce autunno, la posizione geografica e lo stesso fuso orario dell'Europa Centrale rendono le giornate più lunghe. Se avete in mente di visitare l'Andalusia, non sottovalutate l'autunno che si prepara lentamente al Natale.
A Córdoba gli stranieri sono tanti, "soprattutto francesi" dicono nei negozi e confermano le lingue ascoltate per strada (l'italiano non si sente più tanto come in passato, nella Spagna meridionale: sarà che gli aerei sono così pieni che non trovano più posto). Erano un paio di anni che mancavo dall'antica capitale di Al-Andalus, ci sono sempre tornata con tutte le persone che sono venute a trovarmi in Andalusia perché non si può dire di avere un'idea di questa regione se non si è vista almeno una volta la sua antica capitale e peché la Mezquita è nel mio cuore.
Ho già raccontato che di tutte le città dell'emirato omeyade, Córdoba, che fu faro di poesia, politica e filosofia, è quella che ha avuto il destino più ingiusto: Siviglia è la nuova capitale regionale, Granada custodisce l'Alhambra, il monumento più visitato di Spagna, Málaga è il motore economico regionale. A Córdoba sono rimaste la splendida Mezquita, il sogno infranto di Medina Alzahra, la Juderia trasformata in quartiere turistico e poco di più. Anche il turismo tende a snobbarla, dedicandole giusto il paio d'ore necessarie per visitare la Mezquita, comprare qualche souvenir nella Juderia e scattarsi una foto sul Ponte Romano.
Così l'Ufficio del Turismo si è inventato El alma de Córdoba, la visita notturna della Moschea, per invitare i turisti a scoprire davvero la città e fermarsi almeno una notte. Doveva essere il fiore all'occhiello di Córdoba Capitale della Cultura 2016, poi sappiamo come è andata, San Sebastián si è presa il titolo europeo e Córdoba è rimasta con l'ennesima delusione e questo progetto affascinante, che vale un weekend nella bella capitale di Al Andalus.
Córdoba mi ha sempre dato l'impressione di essere una città malinconica, rinchiusa nel suo splendido passato e abbandonata in una sonnacchiosa vita di provincia. Ma quest'ultima volta ho dovuto cambiare idea: non solo tante proposte turistiche per scoprire la città romana, omeyade e cristiana, non solo tanta indignación espressa nei lenzuoli appesi ai balconi, ma anche molto orgoglio, molta vitalità, molta gentilezza, molti sorrisi (che i sivigliani tornino a parlarmi della soberbia cordobesa!). Poi, saranno state anche le letture, ma se capite lo spagnolo, non andate a Córdoba senza prima aver letto La esclava de Córdoba di Alberto S. Santos: davanti alla Moschea vi sembrerà di avere davanti i suoi personaggi e di sentire l'odore delle spezie e dei profumi di cui il libro è pieno e la capirete ancora di più.
La visita notturna alla Moschea inizia con la consegna delle audioguide, disponibili anche in italiano. Poi si assiste a un bel video, che introduce nell'epoca di Al-Andalus e spiega la Córdoba dei califfi, il suo ruolo nella cultura medievale e il suo riflesso nella magnifica Moschea, via via ampliata, fino a essere una delle più grandi del Medio Evo e un punto di riferimento dell'architettura religiosa nordafricana.
Le audioguide, durante il percorso, rivelano cose a cui non si sarebbe mai pensato. Per esempio: avevate mai notato che gli archi sovrapposti che caratterizzano la Moschea ricordano quelli degli acquedotti romani? E poi ci sono i mosaici della cupola del mihrab realizzati dagli artigiani bizantini, gli archi polilobati che filtrano la luce dall'alto delle cupole verso il basso, secondo un gusto sofisticato e bizantino. La scuola e i libri tendono a presentarci le culture che abitano il pianeta come mondi a se stanti, ci vogliono poi monumenti straordinari come questo che conserva Córdoba a parlarci di rapporti, di influenze, di contemporaneità.
La visita offre giochi di luce che esaltano la raffinatezza delle decorazioni, l'eleganza delle cupole, la selva infinita delle colonne, l'armonia degli archi bicolore, in pietra e in laterizio (è la Mezquita di Córdoba il primo monumento che dà dignità regale al semplice mattone). Sono giochi sapientemente studiati, che accendono per un momento luoghi che erano all'ombra e riportano nell'oscurità spazi appena ammirati. Non c'è monumento che inviti alla riflessione come la Mezquita de Córdoba, per questa storia che racchiude, per quello che ha rappresentato, per le ferite che le sono state inferte con la costruzione della Cattedrale cristiana al suo interno (sì, non si può non citare Carlo V rivolto ai suoi architetti: "Avete distrutto qualcosa di unico per costruire qualcosa che si trova ovunque"). E la visita notturna fa pensare a tante cose nelle ombre e nelle luci che si succedono, soprattutto nelle ombre che si impadroniscono degli spazi. Ma forse è meglio dire che durante la visita notturna si vorrebbe avere il tempo di fermarsi davanti a queste colonne millenarie per pensare, solo che non c'è tempo.
Si entra nella Moschea in gruppi di una ventina di persone e si è accompagnati da un paio di guide, il cui unico compito è controllare che non si facciano foto, indicare ai visitatori dove guardare e dove dirigersi e richiamare i turisti che si allontanano dal gruppo, in cerca di riflessioni personali. Sembrano un po' cerberi in questo atteggiamento di controllo e si sente la mancanza di un rapporto un po' più intimo con la Moschea e i suoi segreti. Siamo stati in tanti ad avete la tentazione di addentrarci negli spazi avvolti dall'oscurità, per seguire il segreto delle colonne, ma siamo stati subito richiamati all'ordine. E non c'è possibilità di fermarsi, più di quanto previsto dai tempi della visita, davanti alla straordinaria raffinatezza del mihrab, soprattutto per una torinese che sa che la cupola di San Lorenzo tanto deve alla Moschea di Córdoba.
Alla fine del percorso, che dura circa un'ora, una delle guardie più sorridenti strizza l'occhio a noi che avremmo voluto più tempo e ci dice che dalle 8.30 fino alle 10 la Mezquita è aperta gratuitamente a tutti e possiamo aggirarci tra le sue colonne, seguendo i nostri pensieri. All'uscita è d'obbligo una passeggiata intorno all'edificio possente: le luci dorate ne esaltano la forza e i preziosi mosaici, la notte è tiepida e un dolce accento argentino che passa accanto spinge a uno scambio amichevole e sorridente di saluti, Córdoba e la sua Mezquita sono anche questo.
Il giorno dopo si torna alla Moschea, dalle 8.30 alle 10, e ci si perde in quella selva infinita di colonne, in quelle prospettive spezzate di tanto in tanto dagli altari cristiani. Cosa doveva essere questa Moschea e quanto misticismo doveva contenere, quando l'invadenza cristiana non l'aveva violentata.
Il biglietto della visita notturna alla Mezquita costa 17 euro (valgono la pena, non dubitatelo), è bene comprarlo con un certo anticipo, soprattutto in alta stagione, perché le visite sono a numero chiuso. Se siete in Spagna potete comprarlo nel solito El Corte Inglés, altrimenti c'è il sito di El alma de Córdoba, che ha anche una versione in italiano in cui troverete anche gli orari delle visite, mese per mese. Córdoba si è anche dotata di una buona pagina web, che offre tutte le informazioni turistiche www.turismodecordoba.org.
PS Al lasciare Córdoba, un altro libro, scoperto nella stazione dell'AVE: El arquitecto de los cielos dei francesi Jacques Cardona e Gérard Soliveres, che ricostruisce la lunga cavalcata del giovanissimo Abderraman, in fuga da Damasco fino a Córdoba, per fondare Al Andalus e la sua splendida Mezquita.

I cortijos andalusi, l'alternativa agli alberghi di città

La campagna andalusa è punteggiata di cortijos, che appaiono isolati su una collina, circondati di palme, o nascosti tra oleandri e pini mediterranei nelle pianure. Sembrano come delle piccole oasi, perdute nella valle della Guadalquivir, che scende placidamente verso l'Oceano, segnando, con la loro presenza, il proprio benessere. Sono le costruzioni rurali tipiche dell'Andalusia, sono quasi sempre bianche, qualche volta dotati di elegante casa padronale costruita intorno a un patio da cui escono i ciuffi delle palme e sui cui angoli ci sono torri miradores, che aiutano ad osservare la campagna circostante. Potremmo paragonarli, per funzione e origine, alle cascine della pianura padana: entrambi sono nati per accogliere i contadini e gli animali e per conservare il raccolto dei campi, entrambi si suddividono in diverse tipologie, che possono comprendere anche una casa padronale, per il proprietario terriero in visita o lì residente.
In Andalusia il cortijo è quasi sempre sinonimo di señoritos e di latifondo e fino a poco tempo fa indicava soprattutto il modello di vita rurale, con il tempo ritmato dal passare delle stagioni e dei raccolti. I puristi dell'architettura distinguono tra cortijo vero e proprio, che è una costruzione rurale massiccia, in cui trovavano posto le umili stanze dei contadini, gli spazi per gli animali e i magazzini per i raccolti, e la hacienda, che è una costruzione più complessa, per dividere gli spazi degli animali e dei contadini da quelli dei latifondisti, con una vera e propria casa padronale, provvista a volte anche di cappella per le cerimonie religiose dei señoritos. Sono queste ultime, le eleganti case padronali che in genere guardano dall'alto delle dolci colline d'Andalusia, che attirano lo sguardo di chi attraversa la campagna: sono quasi sempre bianche, circondate da palme, con ampie vetrate nelle torri miradores; molte volte le strutture principali e gli angoli sono sottolineati dall'uso del giallo, altre volte sono le decorazioni in gesso e il sapiente uso andaluso del ferro battuto ad arricchire le facciate. Quasi sempre sono circondati da palme e vegetazione mediterranea, in contrasto con i campi di cereali che li circondano: è per questo che appaiono come delle piccole oasi, dalla vegetazione diversa rispetto al territorio circostante.
I cortijos sono parte essenziale del panorama andaluso, potremmo anzi dire che senza di essi, non esisterebbe la campagna dell'Andalusia, così come è arrivata a noi. Ma il modello di vita rurale a cui i cortijos facevano riferimento è andato perduto da quando la Spagna è diventata un Paese moderno e urbanizzato. Che fare dunque di queste preziose costruzioni che caratterizzano la campagna meridionale? Molti cortijos sono andati in rovina ed è un vero peccato, perché piange davvero il cuore passare e vederli abbandonati e decadenti, ma molti altri hanno conosciuto una nuova vita. Soprattutto grazie ai nordeuropei e al turismo rurale.
I primi hanno acquistato e ristrutturato numerosi cortijos, soprattutto delle province di Granada e Málaga, investendo le loro liquidazioni in una nuova pagina di vita, al Sud dell'Europa, in campagna, e a pochi passi dalla Costa del Sol. Il secondo ha dato nuove opportunità alle eleganti case padronali, trasformate in costruzioni rurali di lusso, con piscine e tutti i comfort per vedere l'Andalusia da un punto di vista diverso.
Tempo fa, su Canal Sur, avevano trasmesso un servizio sui cortijos intorno a Siviglia, ristrutturati per i turisti più esigenti, con piscine, spazi termali, arredamento originale d'epoca, suites per ogni esigenza, grandi saloni, cucine con i prodotti locali e tutte le facilitazioni per arrivare a Siviglia, a una decina di km di distanza. Avevo pensato che il giorno in cui dormirò in un cortijo, con questi meravigliosi patios di fontane e palme in cui cenare, dormirò in una torre mirador, per vedere l'alba e la Giralda all'orizzonte. I loro prezzi, del resto, non sono così impossibili per i turisti in cerca di un altro modo di visitare l'Andalusia e se si è dotati di automobile, sono una bella alternativa agli alberghi cittadini, grazie a questo carico di storia e paesaggio che offrono: intorno a Siviglia il prezzo medio delle doppie è intorno ai 120-180 euro.
Per dare un'idea di cosa siano i cortijos andalusi, ma senza voler essere un suggerimento di strutture da contattare, ché i gusti sono sempre personali, ecco un paio dei cortijos più famosi, nei dintorni di Siviglia.
Il Cortijo Soto Real, a poche decine di km da Siviglia, in direzione Jerez de la Frontera, è probabilmente il più famoso di tutti. Costruzione di origine araba, circondata da 5mila acri di terreno coltivato, è stato totalmente ristrutturato, senza tradire l'architettura originaria, per ospitare un elegante hotel a 5 stelle, dotato di 6 suites, la più bella delle quali, la Torreón, si trova nell'antica torre, con una vista a 270° sulle colline circostanti; l'hotel, che si sviluppa intorno a un antico Patio de los Naranjos, Cortile degli Aranci, ha anche una piscina, un ristorante, Al-Andalus, e un Patio de Palmeras, oltre che una bodega di vini propri e una piccola plaza de toros, che ricorda il passato del cortijo. La pagina web dell'Hotel, in spagnolo, inglese, francese, tedesco e olandese, è qui (anche se non foste interessati ai serivzi dell'Hotel, visitate la pagina, per le magnifiche foto che offre sulle architetture del Cortijo e sulla sua campagna: è Andalusia pura).
Ancora in mezzo alla campagna, stavolta verso Utrera, c'è la Hacienda de Orán, circondata da 180 ettari di terreni coltivati; il complesso padronale è stato costruito nel XXVII secolo ed è accompagnato da una delle tante leggende di bandoleros, che aleggiano sulla campagna andalusa; sembra che nel XVIII secolo il bandito Diego Corrientes, ammirato dal popolo per essere un difensore degli umili, uccise un frate dell'abbazia di Valle Hermoso, un anziano e sua figlia. Nel ricordo del frate morto i confratelli elevarono una Croce, la cosiddetta Cruz del Fraile, Croce del Frate, che dà nome adesso a parte del complesso. I numerosi patios e spazi interni sono stati ristrutturati per ospitare ricevimenti di nozze, feste, congressi. La Hacienda è dotata di 6 Suite, la Junior è nell'unico Torreón della costruzione e, come anche le camere doppie, è arredata con mobili artigianali di legno e ferro battuto, che ricordano le origini rurali e andaluse della Hacienda; se visitate la pagina web, a questo link, potete visitare i patios, i saloni e le suites della Hacienda a 360°. Ma la cosa che più colpisce è la nuovissima pista d'atterraggio per aerei leggeri, che offre agli ospiti tutte "le garanzie di un viaggio privato". Chi mai volerà in segreto alla Hacienda de Orán?!

La guida per turisti sulla piccola delinquenza di Barcellona

Barcellona è una delle città più insicure di Spagna per i turisti, a causa della piccola delinquenza. Non per niente una delle prime raccomandazioni fatte a chi va a Barcellona è evitare il look da turista (che sarebbe bene evitare in qualunque città). E cioè zainetto, macchina fotografica al collo e guida turistica in mano. Le autorità locali invitano da tempo a lasciare i documenti in hotel e a girare con le fotocopie, in modo da evitare di allungare le lunghissime code nei commissariati del centro (qualche tempo fa si parlava di oltre due ore di attesa per denunciare i furti) e, soprattutto, di rischiare di non partire per il rifiuto delle compagnie aeree di imbarcare passeggeri senza documenti.
Insomma, quando si va a Barcellona bisogna stare attenti, soprattutto in determinate aree, le più turistiche, in cui sono attive numerose bande, quasi sempre extracomunitarie. El Periódico de Catalunya annuncia oggi l'esistenza di una guida, elaborata probabilmente nella Rete, che segnala i posti più "pericolosi" del capoluogo catalano e indica quali sono le bande lì attive e quale modus operandi utilizzano. Si chiama Manguilàndia e secondo il quotidiano potrebbe essere stata realizzata con la collaborazione di un Mosso d'Esquadra, un poliziotto catalano, esperto di piccola delinquenza, grazie alle denunce quotidiane.
La guida inizia sin dall'aeroporto del Prats. Perché è sin dall'inizio del suo viaggio a Barcellona che il turista deve tenere gli occhi aperti. Al Terminal 2 dell'aeroporto operano due bande, una sudamericana e l'altra maghrebina. Agiscono in gruppi di tre: uno aspetta fuori, in un auto affittata, gli altri due sono dentro e aspettano che il turista si distragga un attimo per rubargli il bagaglio a mano e correre via a razzo, verso il complice in auto, avvertito via cellulare. Se siete riusciti a superare indenni le due bande e prendete l'Aerobús fino alla plaza de España, state attenti: qui lavora un gruppo di quattro maghrebini, vestiti in modo impeccabile, che rubano il bagaglio a mano di chi aspetta l'autobus (o scende da esso) e scappano via di corsa. "In genere cercano vittime troppo anziane per inseguirli" commenta la guida.
Al Miramar c'è un altro gruppo di maghrebini, che ultimamente usa metodi "molto violenti", comprese le armi bianche. Un gruppo di giovanissime bosniache finge di essere sordomuto e di raccogliere firme per qualche patologia per approfittare del turista che si ferma e derubarlo. "Il gruppo è stato smantellato varie volte, ma riappare sempre" commenta El Periódico de Catalunya.
Nella Rampla sono attivi i ronaldinhos, un gruppo di maghrebini che usa un pallone: uno di loro lo tira al turista che, ingenuamente, crede di essere coinvolto in un gioco volante di calcio, solo che mentre lui risponde al "gioco" uno dei complici gli ruba al portafoglio "e scappa verso il Raval". Alla Boqueria è attivo un altro gruppo di delinquenti, ancora di maghrebini, che ha come obiettivo i cellulari, soprattutto se iPhone 4: li prendono semplicemente dalle mani di chi sta effettuando una telefonata e si danno alla fuga.
Nel Paseo de Gràcia, con una buona mobilità verso la Sagrada Familia e il Barri Gòtic (praticamente si muovono per mezza Barcellona turistica) c'è un gruppo di romene che offre garofani ai passanti: state attenti, perché quando aprite il portafoglio per pagarli con qualche moneta rischiate di rimanere senza biglietti. Ancora sul Paseo de Gràcia, due gruppi di borsaioli, Los tres cerditos (I tre porcellini), per le loro dimensioni, e Los cuatro rumanos (I quattro romeni): "Si scambiano le giacche e hanno un fisico simile, per cui cercano di confondere il denunciante in caso di arresto, meglio evitarli" dice la guida.
Attenzione anche alle giovanissime bosniache che operano insieme nei dintorni dell'Hard Rock Cafè e nei dehors di plaza de Catalunya; le bosniache della Sagrada Familia hanno look da turiste, occhiali da sole, borse false delle grandi firme, una cartina di Barcellona di El Corte Inglés, che nasconde le loro mani. Stessa tecnica per le romene che agiscono nei pressi dell'Estadi Olimpic: look da turiste, cartine in mano, fermano per chiedere un'informazione e già si sa, chi si ferma è perduto perché una complice apre lo zainetto e prende il portafoglio. Un gruppo di peruviani, attivo nel parque Güell preferisce come vittime i turisti giapponesi.
Non si sta tranquilli neanche alla reception degli alberghi: delinquenti sudamericani o spagnoli vestiti in modo impeccabile, si avvicinano alla reception e al cliente in uscita, stanno in coda, ma appoggiano la propria valigetta giusto vicino a quella del cliente in partenza, e poi lo scambio è facile, se non si sta attenti.
La guida consiglia anche di prestare attenzione quando si preleva denaro alle casse automatiche, soprattutto se si è di età matura: ci può essere un anziano che avverte di una macchina nella parte posteriore della giacca o della maglia, si presta ad aiutare a toglierla e mentre dà una mano sfila il portafoglio. Il trucco della gomma sgonfiata è già noto e anche i quotidiani italiani hanno avvertito e invitato a diffidare di chi a Barcellona avverte l'ingenuo turista in auto che ha la gomma sgonfia: mentre lui scende a controllare e ringrazia il gentile passante, un complice apre la porta e lo deruba di borsa e/o effetti personali.
Nella metropolitana, nella L3 e nella L1, agisce una banda di romeni, soprattutto all'ingresso e all'uscita dei vagoni, le loro vittime preferite sono ovviamente i turisti, che arrivano anche a sfidare, se scoperti, le fermate più pericolose, quelle intorno al paseo de Gràcia. Si riconoscono per i tatuaggi in caratteri cinesi. Pare siano stati cacciati varie volte, "ma tornano sempre".
Queste le indicazioni della guida riprese da El Periódico de Catalunya. Ma se avete intenzione di andare a Barcellona, non fatevi fermare: basta usare un po' di buonsenso, uscire con le fotocopie dei documenti ed evitare il classico look da turista e l'aria sperduta di chi si trova in un'altra città. Avete pur sempre di mira la città di Andoni Gaudi, di Pepe Carvalho e del Barça, la città spagnola più amata dai turisti stranieri,  e una delle città europee predilette dai managers come sede dei propri giri d'affari europei. Senza dimenticare che la comunità straniera più numerosa è quella italiana. E tutto questo qualcosa vorrà dire.

Il Messico punta sul turismo e il presidente è il suo testimonial

Il Messico non intende essere identificato con la violenza del narcotraffico, che ha reso insicure le strade di decine di città, e conta sul turismo per tornare a nascere. Alcune settimane fa è stato lo Stato di Chihuahua, in cui si trova Ciudad Juárez, la città più violenta del mondo, a presentare le sue bellezze naturali e culturali ai potenziali turisti nazionali e internazionali.
Tre le destinazioni turistiche principali, la stessa Chihuahua, capitale dello Stato, e Hidalgo del Parral, con la loro lunga storia rivoluzionaria e i Musei de la Revolución, i murales del Palacio de Gobierno, il Museo Pancho Villa, il Museo Palacio Alvarado.
La terza opzione, la più importante, visto il suo potenziale, è il Parque de las Barrancas del Cobre, oltre 75mila kmq di canyons, in una sierra selvaggia e incontaminata, quella di Tarahumara, in cui 50mila indigenas vivono grazie all'agricoltura e al piccolo artigianato. In un territorio più grande della Svizzera, c'è un canyon, il Gran Canyon, che è ben quattro volte maggiore del più famoso omologo statunitense. Per trasformare questa incredibile bellezza naturale in una risorsa turistica Chihuahua e il Governo Federale investiranno 80 milioni di dollari e sperano di portare i 350mila turisti annuali attuali a un milione in cinque anni. L'impresa è complessa, "è molto difficile sentir parlare bene di questo Stato" ha ammesso ai media il Segretario dello Sviluppo Commerciale e Turistico di Chihuahua Héctor Valles, ma non è, tutto sommato, disperata. Nel Parque de las Barrancas del Cobre, chiamato così per le antiche miniere del rame (cobre significa rame in spagnolo), ci sono canyons con sensazionali pareti verticali di 1800 metri; è stata appena inaugurata la terza teleferica più grande del mondo, con 2,75 km di lunghezza attraverso spettacolari canyons e scarpate; ci sono anche sette zip-lines, che permettono di volare fino a 450 metri di altezza e 1 km di lunghezza appesi a una fune, con il vento tra i capelli e l'adrenalina a mille; il trenino turistico El Chepe, che unisce Chihuahua all'Oceano Pacifico, passa nel Parque e può essere utilizzato per scendere a visitare i Pueblos Mágicos de México, i paesi magici del Messico, tra cui El Fuerte, che conserva le mura del 1610.
Tra i progetti che il Governo locale ha in mente per potenziare il turismo, anche la costruzione di una nuova teleferica, lunga 3 km per unire le due cascate più alte del Messico, la Piedra Volada, con i suoi 453 metri e la Basaseachi, con 246 metri.
Il miglior testimonial di questo Messico dalle splendide risorse paesaggistiche, tutto da scoprire per il turismo internazionale, concentrato sulle spiagge caraibiche e i siti archeologici delle civiltà precolombiane, sembra essere il presidente Felipe Calderón. Ha già annunciato che intende inserire il suo Paese tra le prime 5 destinazioni mondiali del turismo e ha iniziato a darsi da fare personalmente per far conoscere ai turisti le bellezze del Messico. Il 23 settembre il canale VME della statunitense CBS trasmetterà The royal Tour, in cui si vedrà Calderón fare da cicerone nei luoghi più e meno conosciuti del Messico.
Il presidente ha indossato la muta in neoprene per immergersi nei fondali caraibici e per far conoscere da vicino i cenotes dello Yucatan, le grotte sacre in cui gli indigenas compivano sacrifici anche umani agli dei ("ogni volta che mi immergo qui mi sorprendo di quanto sia bello" dice); nello Stato di San Luis Potosí è sceso nel Sótano de las Golondrinas, la Grotta delle rondini, una grandiosa grotta verticale di circa 400 metri, in cui si scende calati con corde (ma su youtube ci sono filmati di turisti che praticano il jumping). Il presidente scende con il presentatore di The Royal Tour, Peter Greenberg, a cui dice di non essere spaventato "ho compiti che sono più difficili e pericolosi", scherza, mentre l'altro, di rimando, commenta, scendendo, che si "sentirà molto deluso se al fondo troveranno uno Starbucks".
Calderón non si risparmia niente, voli e jumping nello Stato di Jalisco, visite guidate a Teotihuacán, Chichén Itzá, immersioni, per far vedere ai telespettatori statunitensi un Messico diverso, ricco di bellezze naturali imprevedibili e tutte da scoprire.
Su youtube ci sono alcuni video di queste sue prove, un buon punto di partenza per iniziare ad avere un'idea nuova del Messico.

Siviglia, una città in cui tornare in vacanza

Non sono tutte cattive notizie quelle che arrivano dalla Siviglia della crisi economica, della disoccupazione e dello tsunami elettorale conservatore alle prossime elezioni regionali, probabilmente anticipate (dopo quello delle elezioni cittadine del 22 maggio)
Il turismo, una delle principali risorse della città, sembra dare i primi segni di ripresa, secondo un rapporto dell'Università di Siviglia e dell'Osservatorio Turistico, che analizza le presenze turistiche del secondo trimestre del 2011, aprile-giugno. Soprattutto, i turisti lasciano Siviglia con il desiderio di tornare a visitarla, innamorati della sua architettura, della sua storia e della sua gastronomia. Va bene, diremmo noi che amiamo Siviglia tanto da non aver voluto solo tornare a rivederla, ma da aver deciso di passarci buona parte dell'anno, ma era proprio necessario uno studio per scoprire che chi è stato a Siviglia spera di poterci tornare?
Ovviamente no, ma i numeri aiutano sempre a captare il fenomeno e a dargli una dimensione. Così il rapporto ci fa sapere che l'81,08% dei turisti pensa di tornare "sicuramente" e il 92,63% intende "raccomandare di visitare Siviglia ai conoscenti". Le percentuali bulgare fanno un baffo a quelle raccolte dal capoluogo andaluso. Un terzo dei turisti che visita Siviglia lo fa per la seconda volta, il 13,2% è in città dalla terza alla quinta volta. In una scala da 1 a 5, Siviglia si merita un bel 4,78, con un 4,65 per gli hotels e la ristorazione.
La ripresa del turismo è dimostrata anche dall'allungamento della permanenza in città: se nel 2010 la tendenza era di 2,78 giorni di media, in questo secondo trimestre è stata di 4,06.
Il monumento sivigliano più visitato è la Cattedrale, che ha registrato il miglior giugno della sua storia per numero di visitatori. Il mezzo preferito per arrivare a Siviglia è l'aereo; segue l'AVE, il treno ad alta velocità (questo va per tutti quelli che si oppongono alla sua introduzione in Italia e stanno facendo del nostro Paese un Paese in ritardo anche su questo): a giugno Santa Justa sono arrivati 119.367 paseggeri, il 6,5% in più rispetto allo stesso mese del 2010; un discorso a parte meritano le crociere, che fermano al porto di Siviglia e che hanno portato a giugno 2.384 turisti, ben il 132,82% in più rispetto al 2010. L'organizzazione del viaggio è quasi sempre indipendente, attraverso il web. Le ragioni per la visita sono "conoscere un posto diverso", "cercare divertimento", "arricchimento culturale", "riposare e rilassarsi", "conoscere la gastronomia locale".
Tra i turisti spagnoli i più numerosi sono gli andalusi, con il 21% del totale; tra gli stranieri spiccano i cittadini dell'Unione Europea, il 31,9% del totale.
Il successo turistico di Siviglia passa anche attraverso la sua presenza nel web, fortemente voluta dalle autorità locali. Su Facebook Sevilla conta su oltre 25.900 utenti, su Youtube i video del canale TurismoSevillaTV sono stati visti oltre 369mila volte, su Twitter ha oltre 4400 followers.

Alle Baleari, un paradiso da 100mila euro alla settimana

L'imprenditore tedesco Matthias Kühn, proprietario di una serie di agenzie immobiliari alle isole Baleari, ha aperto le porte di quello che è il suo gioiello, l'isola Tagomago, a pochi km da Ibiza. E' considerato l'isolotto più misterioso, più segreto e intimo delle Baleari, all'essere vietato agli itinerari turistici, per essere una proprietà privata. Fino a pochi anni fa apparteneva a un cognato del Principe Ernst August di Hannover e adesso è entrato nelle proprietà di Kühn, noto alle cronache spagnole anche per essere il compagno di Norma Duval, prima vedette del centenario del Folies Bergère di Parigi e seconda spagnola lì esibitasi, dopo la Bella Otero. .
Nell'isola, un paradiso della natura che Kühn intende valorizzare attraverso la Fondazione Tagomago, si trova una villa da 500 metri quadrati, con cinque camere matrimoniali, cinque bagni e una grande sala. Oltre a una spettacolare piscina che guarda verso Ibiza. Il tutto in affitto per 100mila euro alla settimana: "Ovviamente qui vengono solo persone molto VIP" ha commentato Matthias Kühn ai media, mostrando la casa e l'isola.
E l'ultimo dei molto VIP che hanno affittato Tagomago c'è Cristiano Ronaldo, che ha concluso qui le sue vacanze, nella più totale intimità, dopo l'assedio dei paparazzi in Turchia. L'isolotto si trova a poco meno di 3 km dalla costa di Ibiza ed è raggiungibile anche in elicottero, cosa che la rende apprzzatissima da personaggi come Cristiano Ronaldo, che possono così muoversi direttamente verso gli aeroporti, senza dover passare sotto il giogo dei paparazzi. Ma, ovviamente, si può arrivare a Ibiza o a Formentera, quest'ultima a poco più di mezz'ora, in barca.
Il nuotatore David Meca, specializzato nelle traversate a nuoto, ha preferito mettersi alla prova anche da Ibiza a Tagomago ed è rimasto entusiasta per i fondali ammirati durante la traversata, abitati da tartarughe e pesci coloratissimi. "E' stato incredibile, fantastico!" ha esclamato ai media, aiutando così Kühn nell'intento di valorizzare le risorse naturali dell'isola.  Con la sua Fondazione, infatti, il tedesco vuole "promuovere l'importanza della natura di Tagomago" e spingere "la gente ad affittare l'isola per alcuni giorni, in modo da aiutare a conservare l'ambiente".
Le immagini di questo paradiso baleare, dalle gallerie fotografiche di elmundo.es e diariodeibiza.es (quest'ultima è molto più lunga e decisamente migliore)

La guida romana di El Mundo

Da qualche tempo ocholeguas.com, la sezione viaggi di elmundo.es, regala ai suoi lettori le guide delle capitali europee. Sono guide in formato .pdf, molto sintetiche, con le quali non si può viaggiare alla scoperta di una nuova città, ma si può avere un'idea rapida di tutto quello che c'è da vedere; sono dotate anche di un paio di cartine finali, per avere idea di distanze e quartieri (ma per potersi poi muovere è meglio una cartina dettagliata con i nomi di tutte le vie). Ci sono i Musei e i Monumenti imprescindibili, con indicazioni che non superano il paio di righe, ci sono i ristoranti da non perdere e gli alberghi con maggiore encanto, soprattutto nelle fasce di prezzo medio-alte, ci sono le indicazioni pratiche utili a tutti i turisti, circa trasporti e usi locali, ci sono le piccole e grandi curiosità che rendono ogni città speciale.
Dopo le guide di Parigi e Londra, adesso ocholeguas.com pubblica la guida di Roma. Valgono le stesse indicazioni: utile per avere un'idea generale della città, ma non per visitarla. Ad esempio, nella sezione Sabias que (Sapevi che) offre informazioni piuttosto banali, tipo che nella sua zona occidentale si trova uno Stato sovrano, la Città del Vaticano o che si adagia su sette colli o che è stata fondata da Romolo il 21 aprile del 753 a.C. o che deve parte del suo splendore ai papi Giulio II e Sisto V. Insomma, cose piuttosto note a chiunque sia andato a scuola.
Più interessanti le altre informazioni. Chi viaggia con bambini non deve perdersi una visita al Bioparco, "un giardino zoologico molto speciale nel parco di Villa Borghese, che compie 100 anni nel 2011; una passeggiata nell'isola Tiberina; il Teatrino di Pulcinella al Gianicolo; Luneur, un grande parco di divertimenti nella zona dell'EUR"
Nelle cose da vedere e da fare inserisce tre quartieri: Trastevere, "per i suoi monumenti, come Santa Maria in Trastevere o la villa Farnesina, i suoi ristoranti, le sue piazze e la sua atmosfera", Il Ghetto, "il quartiere ebraico tra Trastevere e Piazza Venezia", l'EUR, "per la sua architettura razionalista". Cinque i monumenti romani da non perdere: il Pantheon, "una costruzione romana perfetta", la Domus Aurea, "per i suoi affreschi e la sua atmosfera", la colonna di Traiano, "sulle rovine del Foro di Traiano, un altro simbolo dell'Impero romano", la via Appia Antica, "fiancheggiata di tombe, conserva la pavimentazione originale", le catacombe, "300 km di gallerie sotterranee, le più interessanti sono quelle di Domitilla, San Sebastiano e San Callisto, nella via Appia". Il Colosseo non è che se lo siano dimenticato, è che è il primo monumento consigliato, nell'apposita sezione, da Vodafone, sponsor della guida, insieme al Foro Romano, "cuore dell'impero per quasi 1000 anni", le Terme di Caracalla, "le più spettacolari dell'Impero", la Chiesa di San Pietro, "nel Vaticano, un capolavoro", la Chiesa di San Clemente, "affreschi e mosaici straordinari", San Giovanni in Laterano, "la vera Cattedrale di Roma, uno dei grandi templi della Cristianità", Santa Maria Maggiore, "uno degli interni più splendidi".
Continuando con il gioco del cinque, cinque sono i monumenti del barocco (Il colonnato di Bernini di piazza san Pietro, le chiese del Gesù, di San Carlo alle Quattro Fontane, Sant'Ivo alla Sapienza, Sant'Andrea della Valle), le fontane (Trevi, Tritone, Mosè, Quattro Fondane di Sisto V, Tartarughe), le piazze (del Popolo, "una delle più grandi e spettacolari", di Spagna, "la più carismatica", Navona, "con famose fontane", Farnese, "una delle più perfette", Colonna "intorno alla Colonna di Marco Aurelio"). Cinque sono anche i segreti custoditi da Roma e che la guida svela ai suoi lettori: la statua di Mosé a San Pietro in Vincoli, "a due minuti dal Colosseo", il Profeta Isaia di Raffaello nella Chiesa di Sant'Agostino, le tre pitture di Caravaggio nella Cheisa di San Luigi dei Francesi, la Conversione di San Paolo di Caravaggio nella Chiesa di Santa Maria del Popolo, L'Estasi di Santa Teresa di Bernini nella Chiesa di Santa Maria della Vittoria. Le cinque migliori viste, infine, si possono godere dalla Cupola di San Pietro, dal Gianicolo, dai muri di Castel Sant'Angelo, dalla piazza dei Cavalieri di Malta e dal Colle del Campidoglio sui Fori Romani.
Poi ci sono indicazioni su dove dormire e dove mangiare e cosa fare alla sera. Per gli acquisti, essendo Italia, si propende soprattutto per gli atelier della moda locale, con via Condotti e via Borgognona come assi principali (ma si accenna anche a Zara, Mango, Benettton & C in via del Corso e alla Galleria Alberto Sordi di piazza Colonna); si suggeriscono anche acquisti gastronomici, soprattutto in via della Croce e al Testaccio, e si accenna ai vari mercati della città, da quello storico e "pittoresco" (si libererà mai l'Italia di questo aggettivo?!) di Campo de' Fiori a quelli delle pulci di Porta Portese e dei Parioli, fino a quello d'arte di via Margutta.
Una guida rapida, sintetica e veloce, che aiuta ad un primo orientamento e che fa venire un colpo al cuore quando dice che per arrivare dall'aeroporto di Fiumicino a Roma c'è il Leonardo Express, che costa 14 euro. Uno si immagina la faccia di uno spagnolo, che arriva alla Puerta del Sol di Madrid da Barajas per la bellezza di 2 euro, e gli dà ragione negli inevitabili commenti seguenti.

Úbeda e Baeza, il Rinascimento nel cuore verde dell'Andalusia

Úbeda e Baeza, in provincia di Jaén, sono, con Ronda, in provincia di Málaga, la mia asignatura pendiente, la cosa da fare, in Andalusia. La provincia di Jaén è la più isolata e la meno nota dell'Andalusia, a nord-ovest, lontana dal grande triangolo culturale Córdoba-Siviglia-Granada e dalle spiagge della Costa del Sol e del Cabo de Gata. Per arrivare da Siviglia a Jaén ci sono 4 ore di autobus e valli e valli di ulivi; in città c'è una delle Cattedrali più grandiose dell'intera regione, un castello trasformato in Parador, hotel di lusso, da cui si gode uno dei panorami più magici dell'Andalusia. Qualche tempo fa Jaén si pubblicizzava come Paraíso interior, Paradiso dell'interno, puntando sui verdi parchi naturali della conca del Guadalquivir e sulle attività sportive che consentono.
I suoi gioielli sono Úbeda e Baeza, due cittadine che sembrano prese dal Rinascimento italiano e trasferite nel cuore verde dell'Andalusia. La prima volta che ne ho sentito parlare è stato su Canal Sur, la televisione pubblica andalusa, che ha vari programmi dedicati alla scoperta della regione. E' stata una folgorazione, con la promessa, non ancora mantenuta, di passare prima o poi un weekend lassù, nel nord andaluso, per scoprire queste due piccole gemme.
ocholeguas.com, canale dei viaggi di di El Mundo, ha dedicato loro un articolo, recentemente. E ancora una volta ho pensato a questa asignatura pendiente con l'arte andalusa. "Chi si aspetta di trovare la calce, il sole e i gerani, che sembrano simbolizzare il volto più gentile e riconosciuto del sud, dovrà prendere altri cammini" scrive la testata ""E' che Úbeda y Baeza, situate nel cuore della provincia di Jaén, sono due destinazioni eccentriche, che hanno una maggiore somiglianza con le grandi città castigliane che con i paesini che coprono come fiocchi di neve la variopinta geografia andalusa".
Separate da una decina di km e gemellate sia dalle campagne di promozione turistica della provincia che dai turisti, che non visitano l'una senza visitare l'altra, Úbeda e Baeza sono Patrimonio Mondiale dell'Umanità, grazie ai loro centri storici, realizzati nel XVI secolo da architetti formatisi in Italia e, dunque, profondamente influenzati dal Rinascimento italiano e dalla sua architettura. "Sono entrate nella storia molto prima del XVI secolo, ma è stato in quei 100 anni che hanno disegnato il loro patrimonio, la loro fama, la loro leggenda. Per riassumerlo in una frase: Úbeda e Baeza sono il più vivo esempio del Rinascimento. La prima rappresenta l'architettura privata e il potere civile e la seconda l'architettura pubblica e il potere religioso". ocholeguas.com spiega anche perché queste due cittadine perdute nelle valli della conca del Guadalquivir gareggino in fascino artistico con i grandi capoluoghi regionali: "A Úbeda governò Francisco de los Cobos, segretario di stato dell'imperatore Carlo V, che divenne il maggior protettore dell'architetto Andrés de Vandelvira, a cui si devono alcuni dei negozi più notevoli delle due cittadine. Baeza affidò il suo progresso a una potente casta ecclesiastiva, che fondò una delle prime università spagnole. Entrambe sono cittadine sorelle, con encanto, edificate in pietra, che invitano a lunghe e lente passeggiate tra i loro stretti belvedere, le loro piazza silenziose, i palazzi e le chiese di riconosciuto merito artistico e le loro strade labirintiche".
Úbeda, sostiene ocholeguas.com, possiede una delle piazze più belle di Spagna: si chiama plaza de Juan Vázquez de Molina, un cugino di Francisco de los Cobos e consigliere di Filippo II, ma tutti la conoscono come plaza de Santa María. Su essa si affacciano alcune "dei più eccelsi edifici del Rinascimento spagnolo. La sacra cappella di El Salvador è la cripta privata più grande di Spagna". Nella stessa piazza ci sono anche il Palazzo del Deán Ortega, "il terzo parador aperto in Spagna", il Palazzo de las Cadenas, "superbo, altezzoso e colossale, che oggi è il Comune, e, di fronte, c'è la Chiesa di Santa María de los Reales Alcázares, barocca fuori e gotica dentro".
Il Rinascimento di Baeza si respira soprattutto nelle sue chiese, come si diceva. Anche qui la piazza principale si chiama Santa Maria e su essa si affaccia la Cattedrale, il monumento cittadino più importante, reso ancora più imponente dalla leggera pendenza della piazza. Ci sono poi "una fontana voluta da Carlo V per commemorare l'arrivo delle acque e un seminario consacrato a San Filippo Neri, che oggi è residenza universitaria di una sede che apre le porte nel vicino palazzo di Jabalquinto". Baeza è anche l'unica città andalusa che conserva una chiesa tardo-romanica: la chiesa della Santa Cruz; la ragione di questa particolarità non è sconosciuta: fino al XIII secolo anche questi territori appartenevano ad Al-Andalus.
ocholeguas sintetizza differenze e similitudini di queste due città gemelle della provincia di Jaén e, dopo aver letto le sue parole, dite se non sono anche una vostra asignatura pendiente. "Úbeda è più grande di Baeza, ha più abitanti, fa da capitale dell'area e il suo commercio è una tentazione per i popoli circostanti. Ma a Baeza c'è un suono costante di poesia, un sospiro commovente che sembra scritto nei versi di Anonio Machado, che fu professore di grammatica francese nell'Antica Università, non molto lontano dalla piazza del Popolo. Sia come sia, Úbeda e Baeza sono una stessa destinazione. Non è possibile concepire l'una senza l'altra. Organizzare una scappata nel cuore di Jaén è come ritornare indietro nel tempo, viaggiare attraverso esso e credere, per un lungo e appassionato finesettimana, che siamo stato complici nella costruzione del Rinascimento, una delle tappe artistiche più affascinanti della storia dell'arte del nostro Paese".
Su youtube, Andalucia de cine propone due bei video sulle due città.

Baeza


Úbeda

Cristiano e gli altri madridisti: Visitate la Spagna, visitate Madrid

Cristiano Ronaldo ama "il clima e la gente, così simile ai portoghesi", Sami Khedira "la passione per il calcio e gocare davanti a fans così entusiasti".
Insieme a Kakà, Marcelo, Xabi Alonso, Sergio Ramos, Angel Di Maria, Karim Benzema e Mesut Özil sono protagonisti di un video della campagna Visit Spain, visit Madrid, che invita a scoprire la capitale spagnola. Marcelo raccomanda di fare un salto nella plaza Mayor, alla Puerta del Sol e a Palazzo Reale. Sergio Ramos consiglia di visitare "la Cibeles, ovviamente" ( è la piazza in cui i madridisti celebrano tradizionalmente i loro trionfi). Özil pensa ai musei, ai teatri, ai mercati all'aperto. Di Maria ha una predilezione per La Latina, che gli "ricorda molto Rosario", la sua città. Kakà rivela che con il figlioletto di due anni gli piace molto andare allo zoo, che raccomanda.
E i piatti migliori? Benzema sostiene che se si va a Madrid bisogna assolutamente provare le tapas, "fantastiche". Xabi Alonso dice che a Madrid c'è una vasta scelta di ristoranti e che così può ricordare la cucina di Euskadi, la sua terra. Kakà preferisce il jamón.
E dopo il calcio cosa si può fare? Khedira si mette in macchina per scoprire nuovi luoghi, nei dintorni di Madrid e consiglia di fare una visita a Chinchon. Marcelo esce con moglie e figlio e la meta prediletta è il Parque del Retiro. Cristiano ronaldo cerca di vedere posti in cui non è mai stato, essenzialmente ristoranti. La migliore pubblicità però la offre Xabi Alonso, che quando è libero preferisce fare una passeggiata, fare shopping, andare al cinema e "ovunque vai c'è molta vita". Ramos invece non dimentica le origini sivigliane e sostiene che nel tempo libero preferisce andare in qualche tablao flamenco. 

Torino, prima capitale, ma El viajero ha le idee confuse

L'Italia compie 150 anni, Torino è stata la sua prima capitale, dunque El viajero, supplemento di viaggi di El Pais, invita a visitare il capoluogo piemontese nella sua rubrica 24 ore a. Adesso, come si possa proporre di visitare una città in 24 ore è un mistero, però abbiamo fede.
L'articolo ci risparmia gli stereotipi di Torino grigia e industriale, cerca di scoprire i tesori artistici della prima capitale, ma non evita varie atrocità, per cui si invitano gli amici spagnoli a munirsi di cartina e a lasciar perdere la maggior parte delle indicazioni topografiche dell'autore dell'articolo.  Tra le varie assurdità, che comprendono una cattedrale gotica, una Mole Antonelliana di ferro e cristallo, la peggiore di tutte, lo so, è la granata che è in me che parla, è quella che definisce il Grande Torino scomparso a Superga, la squadra che precedette la Juventus. Vogliamo allora dire che l'Atlético Madrid è l'antecessore del Real Madrid, che l'Espanyol lo è del Barça e il Betis del Sevilla?!
La cosa è piuttosto indignante e a far fare la pace con El viajero ci pensano i lettori, che commentano l'articolo e che a quanto pare conoscono Torino (o perlomeno la storia del calcio) meglio di Carlos Pascual, che firma l'ineffabile articolo. Non solo, infatti correggono l'imperdonabile errore, ma prendono in giro l'autore anche per il modo sbrigativo con cui descrive Porta Palazzo e che spiega perché sia possibile vedere tutto quello che propone in sole 24 ore e sopravvivere al tentativo.
Ecco l'articolo tradotto, in spagnolo è qui.

Quest'anno Torino è la primadonna (in italiano nel testo, anche se non tutto attaccato NdRSO). Si celebra il 150° anniversario dell'Unità d'Italia ed è stato lì dove Cavour, Garibaldi e quattro visionari in più hanno dato vita al Risorgimento (quattro visionari in più… mah! NdRSO), che avrebbe portato a unificare la nazione sotto la Corona dei Savoia. Torino fu capitale della nuova Italia tra il 1861 e 1864. Poi il governo fu trasferito a Roma (salta Firenze, ma non importa NdRSO), ma sarebbero venuti ancora giorni gloriosi per l'antica Augusta Taurinorum dei romani. Contadini del nord e del sud arrivavano in cerca del lavoro a giornata, il prete don Bosco insegnava un mestiere ai piccoli delinquenti ed Edmondo De Amicis offriva loro esempi da seguire nel Cuore. Lo stesso anno della rivoluzione russa (1917) si apriva la fabbrica d'auto della FIAT e le Topolino e un neorealismo da cinema inondavano le strade della città del Po, nebbiosa e lavoratrice.
Un volto diverso rispetto allo stereotipo latino, ma non per essere industriale e colta meno sibarita: non solo ha fabbriche e tesori barocchi di Guarini o Juvarra, ma ha anche inventato la radio e il vermouth, e vanta una squadra come la Juventus e di avere nella sua dieta i tartufi più cari del mondo (tutti a mangiare tartufi tutti i giorni, cari torinesi, neh! NdRSO) e un cioccolato gianduja superiore (dicono) agli svizzeri (il dicono, aggiunta che tradisce la nazionalità dell'autore, fa un po' ridere: il gianduja gli svizzeri non ce l'hanno dunque, non si possono fare paragoni con una cosa inesistente… NdRSO). Dal 17 marzo, quando sono iniziate le celebrazioni dell'anniversario, il capoluogo del Piemonte torna ad essere, a titolo onorario, capitale d'Italia.
ore 9.00 Sacra Sindone
Prima di tutto bisognerà fare la Torino Card (20 euro quella di due giorni), che apre le porte a musei e tram. Ed entrare diretto al cuore, cioè, piazza Castello, lì c'è il Palazzo Reale, che quest'anno riapre le Sale del Trono e del Consiglio. Al lato c'è Palazzo Madama, capolavoro di Filippo Juvarra (che ripeté il disegno nel Palazzo Reale di Madrid) (non è esattamente così, i disegni sono molto diversi, anche se lo stile juvarriano è evidente pure a Madrid, ma se era un modo per metterci di mezzo la Spagna, ok, ci sta NdRSO); adesso ospita il Museo Civico d'Arte Antica e quest'anno inaugura due nuove attrazioni: una ricostruzione del Senato che lì ebbe sede nei giorni della fondazione del Regno e i giardini che circondano il palazzo.
All'altro lato della piazza la cattedrale gotica ospita la cappella barocca di Guarino Guarini, in cui si ospita la Sacra Sindone (adesso, almeno guardare Google Earth! La cattedrale di Torino non è sull'altro lato di piazza Castello, ma è nei pressi di piazza Castello e, soprattutto, la Cattedrale di Torino non è una chiesa gotica, ma è l'unico esempio di arte rinascimentale presente in città… NdRSO); quella che venerano i fedeli è una copia (tutte le chiavi sulla "verità" su questo caso le dà Julia Navarro in La confraternita della Sacra Sindone; inoltre, c'è un museo tematico in via San Domenico 28) (il libro della Navarro è divertente e interessante e se ne consiglia la lettura, ma se stiamo scrivendo un articolo su Torino, forse bisognerebbe consigliare libri "scientifici" che spiegano i misteri della Sacra Sindone, non una novella, anche se l'ha scritta una spagnola, una delle migliori autrici contemporanee in lingua spagnola, perché non si pensi male NdRSO). Attaccato alla Cattedrale, un altro capolavoro di Guarini, la Chiesa di San Lorenzo (se la chiesa di san Lorenzo è attaccata alla Cattedrale, cosa saranno mai Palazzo Reale e il Museo d'Antichità?! E peccato che per una volta che poteva fare una citazione azzeccata della Spagna l'ha saltata: la cupola di San Lorenzo è ispirata a una delle cupole della Mezquita di Córdoba NdRSO). Intorno a questo complesso, i frondosi Giardini Reali che arrivano fino al parco archeologico della Porta Palatina (massì, abbattiamo la Cattedrale e il Museo d'Antichità! NdRSO), una delle quattro che chiudevano il quadrilatero romano, con l'antico teatro romano. Davanti (sarà al lato, ma non importa, ormai NdRSO), ogni mattina funziona il Mercato di Porta Palazzo, dove, oltre che la lattuga e le rape si possono comprare delicatessen locali (ecco, Porta Palazzo sintetizzato così, è indegno persino di uno spagnolo NdRSO).
ore 11.00 Mummie come in Egitto
Per fortuna non sono lontani alcuni musei principali (impossibile vedere tutto in un giorno) (meno male, ma è anche impossibile vedere in due ore quello che hai descritto prima, querido, solo Porta Palazzo, uno dei più grandi mercati d'Europa, se non il più grande, ti porta via mezza mattinata, ma se hai visto solo lattughe e rape, si capisce che tutto sia possibile NdRSO). In piazza Carignano il Museo Egizio si vanta di essere il più ricco dopo quello de Il Cairo; è in fase di rinnovamento, fino al 2015, e apre adesso nuovi servizi. Al piano terra dell'edificio si può vedere la Galleria Sabauda, cioè la collezione di pittura iniziata dai Savoia nel 1832. Davanti si trova il palazzo Carignano, opera del Guarini (non è davanti, anche perché davanti a Palazzo Carignano ci sono l'omonimo Teatro e il Ristorante del Cambio NdRSO), sede del primo Parlamento e in cui quest'anno riapre il Museo Nazionale del Risorgimento italiano. Vale la pena fare un salto fino al Museo del Cinema, visto che si trova nella Mole Antonelliana, struttura di ferro e cristallo (ferro e cristallo?! NdRSO) di 167 metri, creata nel 1863 dall'architetto Antonelli per essere usata come sinagoga e diventata un'icona, una specie di Tour Eiffel delle Alpi
ore 13.00 Qui si è inventato il vermouth
Per prendere un aperitivo (alle 13.00?! NdRSO) bisognerà tornare in via Roma, fiancheggiata da lussuosi portici (dicono a Torino che la loro città sia la più porticata d'Europa perché ha 18 km di portici, ma a Bologna, che ne ha 40, non sono d'accordo). I portici di via Roma proteggono negozi eleganti e portano in piazza San Carlo, il salotto di Torino. Una scenografia disegnata dall'architetto barocco Castellamonte che si chiude con due chiese quasi gemelle, una delle quali di Juvarra. Sotto i portici di questa piazza ci sono locali eleganti, in cui chiedere un Martini o un Carpano, marche che hanno musei propri. Per mangiare, due ristoranti di tradizione: il Cambio, dove si organizzava l'Unità d'Italia durante il dessert (mah! NdRSO), La nuova smarrita, in cui Cavour aveva installato la sua amante. Altre scelte: cucina piemontese con strizzata d'occhio all'avanguardia al Dolce Stil Novo, e con i migliori vini del Pieonte, alla Taverna Libraria. A La Badessa, cucina monastica o casalinga (con una sola esse è meglio! NdRSO)
15.00 Cattè e passeggiata
Poche città al mondo contano su un tale numero di caffè storici. Il Cambio è il più antico, Al Bicerin è del 1763 e clienti come Cavour o Alexandre Dumas prendevano lì il loro bicerin (caffè con cioccolata e panna). Del 1780 è Fiorio, il caffè degli aristocratici; al lato si riunivano i bohemiens, da Mulassano (al lato?! NdRSO). Al Platti, del 1870 e stile liberty, scriveva Cesare Pavese. In piazza San Carlo ci sono Stratta, Torino e San Carlo, dove facevano la digestione gli organizzatori del Risorgimento. L'ora della passeggiata può essere usata per vedere le grandi esposizioni del 150° anniversario, nelle Officine Grandi Riparazioni e alla Venaria Reale, complesso barocco dei Savoua che è patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ci sono altre due passeggiate obbligate: alla Basilica di Superga, opera emblematica di Juvarra, dietro il quale si schiantò l'aereo della squadra locale (l'antecessore della Juventus, c'è un monumento) (e qui l'indignazione della torinese si unisce a quella della granata: ma come si fa a definire il Grande Torino predecessore della Juventus e non essere licenziati in tronco?! Ma questo per scrivere 'st'articolo non ha consultato neanche Google! NdRSO); e al complesso del Lingotto, l'antica fabbrica della FIAT trasformata dall'architetto genovese Renzo Piano e che ospita negozi, hotel, centro congressi e spazi per il tempo libero.
20.00 Notte elegante
Per passare una serata elegante ci sono il Teatro Regio, il Carignano e una decina d'altri teatri, a parte vari auditorium per la musica. La zona dei locali si divide tra i Murazzi del Po, vicino al ponte Vittorio Emanuele e la Gran Madre di Dio (che secondo gli esoteristi è un vertice magico) (d'accordo che doveva infilarci la Gran Madre, ma i Murazzi sono esattamente sull'altra riva del Po, cita piazza Vittorio Veneto, al limite! NdRSO) e la zona chiamata Quadrilatero Romano, vicino alla Porta Palatina. Di moda e cosmopolita Granbar Torino; La Drogheria il migliore per l'happy hour. E per dormire il NH Lingotto offre design e tranquillità, la stessa catena ha un altro hotel più centrale, il Santo Stefano. L'Hotel Urbani è un magnifico tre stelle vicino alla stazione principale dei treni, Porta Nuova, e vicino anche all'Hotel Roma, dove Cesare Pavese si riempì di sonniferi dopo aver scritto questo addio: "Perdono tutti e a tutti chiedo perdono, va bene? Non fate troppi pettegolezzi"

 

Con Madrid Rio anche il Manzanarre scopre il suo fascino

Passeggi sulle rive del Manzanarre, il fiume di Madrid, e pensi al Parco Dora, che Torino sta realizzando lungo la Dora, dove un tempo c'erano le fabbriche di Michelin, Fiat & C. Molte città europee stanno recuperando i loro fiumi, a lungo dimenticati, e li stanno restituendo alla cittadinanza, che li riscopre, attraverso piazze a giardino, aree attrezzate, ponti dalle architetture audaci. E' successo a Berlino, dove le rive della Sprea, liberate dal Muro, sono state occupate da spazi istituzionali alternati ad aree istituzionali, in una mescola che rende le istituzioni più vicine. E' successo a Parigi, l'antesignana, che con la sua spiaggia sulla Senna ha ispirato le altre capitali. Sta succedendo a Torino, dove sulle rive della Dora, si sta realizzando un grande parco in cui convivono testimonianze del passato industriale, piazze giardinate e aree sportive; è la più grande riqualificazione di area industriale urbana mai effettuata in Italia, è ispirata al tedesco parco della Rühr, ma che non se ne parli sui media italiani, per carità. Succede a Madrid, dove un tempo correvano via veloci le corsie della M-30, la più interna delle tre circonvallazioni della capitale spagnola. Viene un po' in mente un Adriano Celentano rovesciato: laddove c'era un'autostrada, un muro, un'industria ora c'è un prato, un giardino, una pista ciclabile. Soprattutto, ora c'è un fiume.
Di tutte le capitali europee dotate di fiume, Madrid possiede il più insignificante e il meno carismatico: cosa sarebbe di Roma senza il Tevere, di Londra senza il Tamigi, di Parigi senza la Senna, di Berlino senza la Sprea? Con il Manzanarre la maggior parte dei madrileni non ha alcun rapporto: la città si è sviluppata in direzione opposta rispetto al fiume e non ci sono souvenirs né epica che sostengano il suo legame con la capitale spagnola. E però, passeggiando sulle sue rive appena riqualificate, si scopre che pure il piccolo e dimenticato Manzanarre, dotato di portata scarsissima, fermato da varie dighe monumentali e bisognoso di una forte pulizia, che lo liberi anche dai cattivi odori che di tanto in tanto emana, può essere affascinante e portatore di prospettive meritorie.
Madrid Rio, questo il nome del corridoio verde costruito lungo il fiume, è stato inaugurato ad aprile, fiore all'occhiello dell'amministrazione di Alberto Ruiz Gallardón, appena confermato sindaco della capitale. Si snoda lungo 7 km, dal Puente del Rey, all'altezza della Estación Principe Pio, fino al Parque de Arbanzuelas. Nelle ambizioni delle autorità locali, che sulle infrastrutture non hanno sbagliato un colpo e hanno fatto di Madrid una delle capitali più interessanti e comode d'Europa, Madrid Rio deve diventare una sorta di corridoio verde, che unisca la settentrionale tenuta di El Pardo a Getafe, Comune della cintura meridionale; ha anche il compito di unire la Casa del Campo, storico e immenso polmone verde della capitale, isolato dalla presenza della M-30, ai quartieri centrali e occidentali.
In mezzo ci sono lo Stadio Vicente Calderón dell'Atlético Madrid, dotato di una posizione invidiabile, al centro di un'ansa del fiume (ma sembra che proprio questa posizione, a interrompere la continuità del parco, sia una delle cause della sua futura demolizione), il Matadero, l'antico macello trasformato in centro artistico, con mostre e rappresentaazioni d'avanguardia, l'Invernadero, uno degli spazi del Matadero, diventato una grande serra per piante tropicali.
La passeggiata lungo il Manzanarre è gradevole, le due rive offrono spazi diversi, condizionati dall'esistente, ma le numerose passerelle costruite sul fiume, permettono di passare spesso da una parte all'altra e sono, da sole, un elemento di curiosità e fascino. C'è una passerella che attraversa il Manzanares obliquamente, accompagnata da una sorprendente fila di siepi ; c'è una passerella a Y, dotata di copertura e reticolato che rendono più affascinante la vista delle guglie della Madrid de los Austria e dei grattacieli della Gran Via, in lontananza; c'è lo spettacolare ponte dell'Arganzuela, avvolto da una sorta di spirale che decresce all'avvicinarsi delle rive. Ci sono, soprattutto, i ponti storici. Que arte, che senso della prospettiva e della monumentalità, che avevano gli architetti del passato! Il Puente de Toledo è uno degli spazi imperdibili di Madrid Rio: colpisce da lontano per le statue che lo decorano, poi, all'avvicinarsi, si scoprono gli archi che segnano i due estremi. Non si resiste alla tentazione di percorrerlo e quando si arriva al suo ingresso dalla riva sinistra, ci si gira e si ha davanti, in alto e in lontananza, monumentale e superba, la Puerta de Toledo, l'antico ingresso alla capitale di Spagna e delle Americhe. Impossibile rimanere indifferenti a tanto senso della prospettiva e a tanta regalità, ancora prima di arrivare a Madrid.
Sulle due rive, soprattutto su quella sinistra, meno condizionata dalla morfologia e dagli edifici esistenti, ci sono aree per i bambini e per il fitness: offrono strutture elementari, certamente migliorabili, ma sono già spazi per la socializzazione. Meglio delle biciclette, che sfrecciano via veloci, dimentiche dei pedoni (meno male che il Comune, impossibilitato a dividere le corsie pedonali da quelle ciclabili, ha imposto ai ciclisti i 6 km/h, tra le loro proteste, ma meglio la loro rabbia che i pedoni costretti a temere chiunque arrivi da dietro). Si rimarrebbe ore, soprattutto verso il tramonto, a guardare la mole del Vicente Calderón, nelle cui viscere si infila la M-30 che, sotterrata, riemerge di tanto in tanto all'altezza dei ponti; racchiude così tanta storia, così tante imprese, che è un peccato sia destinato alla demolizione (ma sarà anche la simpatia per le eterne seconde di ogni città, cui costringe il tifo granata? Quien sabe). Si rimarrebbe ore anche a guardare i madrileni, che si sono impadroniti in poche settimane di questo fiume negato loro a lungo e lo usano per passeggiare, correre, scambiarsi coccole; stanno seduti a chiacchierare anche sulle panchine di legno del ponte dell'Arganzuela e per una volta viene da pensare che no, non è vero che i madrileni sono sempre di fretta e chissà dove corrono. Ci sono anche tanti turisti, che passeggiano lentamente, godendosi questo spazio inaspettato, tranquillo, rilassante, a pochi km dalla Madrid veloce e impaziente della Gran Via.

Cinque giorni cagliaritani

La Sardegna non è spiagge dalle acque cristalline, colline arse controllate da costruzioni enigmatiche o piatti da consumare golosamente. La Sardegna è la famiglia, gli zii dall'accento inconfondibile, le parole in una lingua incomprensibile scappate nei momenti di emozione al papà, i vassoi di candelaus e pardulas portati dai parenti in visita. L'unico modo in cui riesco a guardare l'isola è dall'affetto di chi non ci è nato, ma sente di avere qualcosa in comune con quella lingua e si riconosce in certi lineamenti.
E' stato con questi occhi che sono tornata da poco in Sardegna. Non so quanti anni erano che non visitavo la terra di mio padre ed è anche per questo che sono voluta tornarci con lui. Siamo stati a Cagliari, la città in cui non è nato, ma ha vissuto parte della sua gioventù. Se non vivete nella terra dei vostri genitori e siete sufficientemente adulti, regalatevi un viaggio con loro, nella loro terra. E' più emozionante perché è come un ritorno a casa anche per voi.
Cagliari è la tipica città che fa impazzire un torinese per due ragioni essenziali: non è in pianura e non è concepita con vie rette e perpendicolari. I primi giorni a vedere le salite che si inerpicavano verso i bastioni prendeva male, manco fosse Lisbona, alla fine, quando ti dicevano che via Sonnino è in salita, guardavi come a dire: "Scusa, ma quella tu la chiami salita?!" L'unica salita rifiutata sono state le scalinate della Basilica di Bonaria, fatte esclusivamente in discesa un paio di volte, entrambe al tramonto, quando la facciata bianca del tempio assume un colore arancionato, il mare è madreperlaceo e peccato che Su Siccu, il lungomare prospiciente, sia così breve e così abbandonato. La sua pineta è deliziosa, i pescatori con le loro canne, le navi gigantesche attraccate nel porto lontano e il mare madreperlaceo fanno pensare all'ora che volge il disio ai navicanti e 'ntenerisce il core lo dì c'han detto ai dolci amici addio. Meriterebbe maggiore cura e sarebbe uno dei posti imperdibili, a pochi passi dal porto, davanti al golfo di Cagliari, con tutta la serenità che regala il mare.
L'unica zona in cui un torinese sente che sta giocando in casa e non ha bisogno di alcuna cartina è La Marina, il delizioso quartiere che sorge alle spalle del porto; ricorda i caruggi genovesi, ma è concepito come se fosse il centro di Torino: tutto vie rette e perpendicolari; le vie perpendicolari al mare si inerpicano sulla collina e al guardarle dal basso chiudono quasi sempre con un campanile o una cupola. Ma quante chiese ci sono, a Cagliari? La Marina è tutto ristorantini, negozi di artigianato e souvenir, in un'architettura ottocentesca, troppo spesso trascurata, tra decine di accenti diversi. Cagliari è molto più cosmopolita di quanto si possa pensare da lontano. Ci sono folte comunità di cinesi e africane. A un semaforo, nei pressi di via Roma, la lunga via che affianca il porto, su cui si affacciano il Comune e la stazione ferroviaria, mi si è avvicinato un ragazzo nero, con la sua bigiotteria, e ha iniziato a parlarmi, chissà perché, in spagnolo, cercando di convincermi di avere collane belle y baratas, economiche. L'ho rivisto poco dopo in piazza Yenne, probabilmente la piazza più bella di Cagliari, con i tavolini all'aperto, frequentati dai sardi e dai numerosissimi turisti francesi e anglosassoni, le pasticcerie sarde, gli alberi con le reti, per non far cadere al suolo le foglie, e il mare, sullo sfondo. Se ci si sposta un po' si vede l'impressionante bastione incombere sulla piazza (ma la forza dei bastioni è sempre addolcita dalla presenza di una palma, che sa di oasi rassicurante). Intorno alla rotonda di piazza Yenne girano gli autobus turistici e scoperti e, nei giorni in cui ho visitato la città, anche le auto che promuovevano la candidatura di Massimo Fantola, l'aspirante sindaco del centro-destra. La campagna elettorale del PdL è stata quasi ossessiva: se uno avesse voluto sarebbe tornato a casa con chili di volantini, giornalini, foto, senza contare i banchetti all'aperto lungo via Garibaldi, la via della passeggiata serale e dello shopping (in realtà ha la stessa funzione anche via Manno, che, però, è decisamente in salita, dunque si capisce che i volontari di Fantola si piazzassero più volentieri su via Garibaldi), e senza dimenticare i balconi con le bandiere e i cartelloni in favore del candidato del centro-destra (ma quante sedi ha il PdL, a Cagliari?). Fantola aveva squadre di giovanissimi, Massimo Zedda, il candidato del centrosinistra, contava su volontari di ogni età, che porgevano i loro volantini e se gli dicevi che non votavi a Cagliari, ma forza, speriamo che ce la facciate, ti facevano un sorriso grande così e ti davano lo stesso il loro volantino, "così convince qualche parente ad andare a votarlo" (no te preocupes, che i parenti non avevano bisogno di essere convinti). Il 30 maggio, già a casa, la vittoria di Massimo Zedda si è festeggiata più di quella di Pisapia o De Magistris e peccato aver lasciato Cagliari il giorno prima e non aver potuto raggiungere piazza del Carmine, per celebrare con il giovanissimo neosindaco.
Ai balconi, comunque, non solo le bandiere di Fantola. Torino in quest'anno del 150° dell'Unità d'Italia è piena di tricolori, si potrebbero contare i balconi che non sono dotati di bandiera; a Cagliari i tricolori sono pochissimi e fanno loro concorrenza le bandiere con i 4 Mori. Probabilmente ho visto tante bandiere regionali, a sostituire quella nazionale, solo nelle Asturie, che però non vantano una lingua autoctona, come la Sardegna. I 4 Mori sono ovunque, ai balconi, nei locali, sulle T-shirt per i turisti, sulle cartoline, qualcuno li vedrà come un'affermazione del nazionalismo sardo, io, che ho un colpo al cuore ogni volta che li vedo da lontano, li ho guardati sempre con simpatia e allegria.
Cinque giorni a Cagliari sono pochissimi, soprattutto se sono accompagnati da un caldo estivo che invita ai pomeriggi all'ombra, in attesa che il sole perda forza e volga al tramonto. Però si fa in tempo a innamorarsi della città, della gentilezza essenziale dei suoi abitanti, degli scorci che guardano verso il mare, dell'architettura elegante e ottocentesca, dei piatti che mescolano il mare e la montagna. Se non fosse così trascurata, Cagliari potrebbe essere una vera e propria capitale turistica della storia italiana: conserva la più importante necropoli fenicia e la più importante costruzione romana, l'anfiteatro, della Sardegna, mescola tutte le culture che l'hanno attraversata e che le hanno regalato gli straordinari bastioni in cui si trova la città vecchia, le deliziose piazze con i tavolini all'aperto, le chiese silenziose e buie, che appaiono all'improvviso, le vie che salgono ripidamente verso l'interno e nelle quali ci sono squadre di ragazzini che riescono anche a giocare al pallone. Tengo per me una passeggiata sul monte Urpino, con la vista sullo stagno e sui fenicotteri che, raccontano i quotidiani locali, sono quest'anno più numerosi che mai; alcune viste dei bastioni e della Cattedrale trecentesca  che, in certi momenti, verso il tramonto, mi facevano pensare all'Alhambra, e un atardecer a Su Siccu. Se andate in Sardegna, non perdetevi Cagliari.

100 ragioni per amare l'Andalusia

Ocholeguas.com, il sito dei viaggi di elmundo.es, offre oggi 100 ragioni per amare l'Andalusia. Le si leggonoe  si pensa, vero! oppure, questo mi manca, ma la prossima volta! Soprattutto si leggono e si pensa a quante Andalusie ci sono in una sola. Qui di seguito potete leggere le prime 25 ragioni, le altre, in spagnolo, le trovate su ocholeguas.com, accompagnate da alcune belle immagini dell'Andalusia. Non perdetele!

1 Una passeggiata all'imbrunire sulle rive del Guadalquivir e le sue acque quiete, tra la Torre dell'Oro e il Puente de Triana, a Siviglia.
2 Un tramonto dalla torre de la Vela dell'Alcazaba di Almería, con la città ai piedi del visitante, l'arco che disegna il Mediterraneo e il Cabo de Gata sullo sfondo.
3 L'alta marea e la bassa marea nella spiaggia de La Caleta, il dolce arco di sabbia color cannella che Cadice mostra tra i castelli di Santa Catalina e San Sebastián.
4 Dal Molo de las Carabelas al Monumento de la Fe Descubridora di Huelva, una passeggiata nei luoghi di Colombo legati al primo viaggio in America
5 Una visita notturna alla Moschea Cattedrale di Cordoba, per partecipare a uno spettacolo di suoni, parole e storia in un monumento unico al mondo.
6 Uno dei migliori panorami dell'Andalusica, dal castello di Santa Catalina di Jaén, con la valle del Guadalquiviri e la Sierra Morena al fondo.
7 Un percorso attraverso l'opera di Pablo Ruiz Picasso nella sua casa natale e il Museo che porta il so nome, nei pressi della plaza de la Merced di Málaga.
8. La Alhambra all'imbrunire. La visita notturna ai palazzi nazaríes, dal Mexuar fino al patio de los Leones passando per il patio de Arrayanes.
9 Un pomeriggio nella Cattedrale di Jaén, sintesi del miglior Rinascimento spagnolo, e per la sua piazza rimodellata, vicino al Comune e all'Arcivescovado.
10 Un appuntamento d'amore nei giardini di Murillo, a Siviglia, a un passo dalla capitale del 27 e dalle tracce della sua esposizione iberoamericana.
11 Prime ore della mattina nel mercato dei fiori di Cadice. Colazione di cioccolato e churros, prima di acquistare il miglior pesce e i migliori frutti di mare dell'Atlantico andaluso.
12 Una visita al monastero de La Rábida di Huelva, nei cui ambienti di architettura mudéjar Cristoforo Colombo preparò il suo viaggio nel Nuovo Mondo
13 Un percorso attraverso l'opera del pittore Julio Romero de Torres, uno degli artisti che seppero ritrarre meglio, all'inizio del XX secolo, ritrarre l'anima e il corpo della donna.
14 La baia di Málaga dalle torri e i belvedere dell'Acazaba, con il Paseo del Parque ai nostri piedi, il porto e il quartiere marinaio e taurino della Malagueta.
15 Una vista di Granada all'alba dalla recentemente restaurata Silla del Moro, davanti alla valle del Darro e ai quartieri del Sacromonte e dell'Albayzín.
16 Una visita al Cable Inglés, opera d'ingegneria del XIX secolo che simbolizza la spinta industriale dell' Almería romantica, a un passo dalla spiaggia del Zapillo.
17 Di chiesa in chiesa per i quartieri dell'Ajerquía cordobese, da San Lorenzo fino a San Pedro atraverso l'itinerario dei templi gotici e fernandini.
18 La contemplazione della tela Finis Gloriae Mundi, il quaadro scatologico che Juan de Valdés Leal dipinse nel 1671 per l'Hospital de la Caridad di Siviglia.
19 Un percorso attraverso la plaza de las Monjas e la plaza de la Catedral, nodo della città vecchia di Huelva, situata tra le acque dei fiumi Tinto e Odiel.
20 Vedere come il sole scompare davanti alle acque dell'oceano nella spiaggia de la Barrosa, galoppando su un cavallo purosangue andaluso
21 Un pomeriggio di pittura ed esposizioni nel Museo di Vázquez Díaz nel Comune di Nerva, nella regione dell'Andévalo (siamo in provincia di Huelva)
22. Una passeggiata per il lussuoso e animato Puerto Banús di Marbella dove aprono i negozi più esclusivi e attraccano alcuni dei migliori yachts del mondo
23 I quadri di Sánchez Cotán nel Museo delle Belle Arti, situato nel piano alto del Palazzo dell'Imperatore Carlo V, nell'Alhambra di Granada.
24 Una notte da sogno in alcuni degli hotel di lusso dell'esclusiva area residenziale di Novo Sancti Petri, accompagnata da una cena davanti alle acque dell'Atlantico
25 Un'esposizione nel Centro Andaluz de la Fotografía, l'istituzione culturale che riunisce le maggiori collezioni di questa disciplina artistica della regione andalusa (siamo ad Almería)

El Mundo viaggia nella Roma di Federico Moccia

Federico Moccia è probabilmente l'autore italiano più popolare di Spagna. Ovviamente nella Piel de Toro conoscono Andrea Camilleri, Umberto Eco, Margaret Mazzantini, Alessandro Baricco, i loro libri sono sempre esposti negli stands di El Corte Inglés o della Casa del Libro, dedicati alle Novità, quando escono e il lancio delle edizioni spagnole dei loro lavori è sempre accompagnato da lunghe e belle interviste nei supplementi culturali dei principali quotidiani, El Pais ed El Mundo in testa. Ma.
Federico Moccia è un'altra cosa. Anche in Spagna conta su legioni di fans, che lui segue con cura, con una pagina web in spagnolo, con visite periodiche alla Spagna e con la partecipazione alle chat dei più frequentati siti web spagnoli. I suoi libri diventano cult pure in Spagna e, non solo appaiono immediatamente negli stands delle Novità, ma da lì finiscono direttamente in quelli dei libri Più Venduti; e non è affatto difficile vederli nelle vetrine delle librerie, ulteriore richiamo per il pubblico. Su Rotta a Sud Ovest si è già segnalato più volte che su Internet gira una copia di Tre metri sopra il cielo, il film con Riccardo Scamarcio e Katy Saunders, con sottotitoli in spagnolo, e i lettori di questo blog sanno già che Tres metros sobre el cielo, il film con Mario Casas e Maria Valverde, ispirato al libro di Federico Moccia, ma ambientato a Barcellona, è stato il film spagnolo più visto del 2010, nonostante sia uscito a dicembre.
Insomma, si capisce perché ocholeguas.com, sezione di viaggi di elmundo.es, abbia dedicato un articolo alla Roma di Federico Moccia, per scoprire la capitale italiana oltre i soliti luoghi tipici. In Spagna è uscito da poco Carolina se enamora, titolo spagnolo di Amore 14, e questo spiega questo insolito viaggio romano, perché, scrive Marga Herrán, l'autrice dell'articolo, "per la mano dei suoi protagonisti, ci immerge totalmente nelle strade della capitale italiana, per conoscere ristoranti, ponti o semplici muri, che sono stati lo sfondo dei suoi precedenti successi". "Dai lucchetti di ponte Milvio alla pizzeria Baffetto (con due t!), senza dimenticare il quartiere Monti, si possono seguire i passi di Bibi, Niki, Alessandro (con due s, non con x!), Carolina o Step, che da occhi ed età diversi fanno vedere il loro modo di vivere il giorno per giorno, marcato dai sentimenti senza sotterfugi e i pregiudizi sociali". Una frase e spiega tutto l'universo di Moccia.
Il punto di partenza della Roma mocciana è ovviamente il ponte Milvio. "Basta aprire Ho voglia di te o guardare il film italiano Tre metri sopra il cielo per voler conoscere e passeggiare su questo ponte di pietra. Fino a questo angolo, lontano dalla folla di Roma, Moccia porta Step e Gin, per confermare il loro amore, attaccando un lucchetto a un lampione di questo ponte, per poi tirare la chiave al Tevere". Sappiamo com'è andata: gli innamorati di mezza Italia (e non solo) hanno imitato Step e Gin e i lampioni di ponte Milvio sono stati travolti dall'esigenza di migliaia di coppie di mostrare pubblicamente il proprio amore, fino alla decisione delle autorità locali di togliere i lucchetti, pena la stabilità degli incolpevoli lampioni. Ma l'autrice dell'articolo spiega ai suoi lettori-turisti potenziali della Roma mocciana: "I lucchetti continuano a produrre un effetto encantador su molti fidanzati; e anche se c'è chi dice che tutto questo sia una stupidaggine, vale la pena passeggiare sul ponte e spettegolare tra i lucchetti. Grandi, colorati o totalmente ossidati, tutti hanno scritti le iniziali delle coppie, un messaggio e la data, così come hanno fatto i personaggi. I venditori ambulanti non si perdono quest'opportunità e vendono lucchetti a prezzi che solo l'amore si può permettere".
Lasciato ponte Milvio, l'articolo passa a scoprire la gastronomia romana perché Moccia "vivacizza i suoi libri con ristoranti e gelaterie". Il suo obiettivo, è chiaro, è "avvicinare il lettore a una città diversa". Ad esempio, in Tre metri sopra il cielo porta i protagonisti nella pizzeria da Baffetto, a poca distanza da piazza Navona. "Chiasso, pareti piene di foto, tavoli condivisi da clienti diversi, pizze con un sapore speciale e code interminabili, è quello che Bibi e Gloria trovano in questi due piccoli piani, puramente italiani". In Amore 14, invece, Carolina porta Max da Est Est Est, "genuina pizzeria aperta nel 1923". E in Ho voglia di te Step fa conoscere a Gin "un accogliente ristorante francese chiamato Cul de Sac".
E uno "dei piaceri di cui si può godere a Roma sono i gelati e i frappè". L'articolo indica "La Gelateria (con una t!) Pascucci, non lontano da piazza Argentina, che è proprio come la descrive Nikki, "un posto di frappè da tagliarsi le vene"". Sempre a Nikki, protagonista di Scusa se ti chiamo amore, piace anche de La Baguette, di cui dice che ha "un bel dehor". E l'autrice di questo breve viaggio nella città mocciana aggiunge "da cui assaporare Roma è un vero e proprio privilegio".

L'Egitto lancia la sua Rivoluzione come richiamo turistico

Fino a poco tempo fa l'Egitto aveva uno dei migliori slogan pubblicitari che si potessero immaginare: Benvenuti nel nostro sesto millennio. E cosa vai a dire a un Paese così antico e consapevole di sé e della sua storia inimitabile e che ti invita orgogliosamente al suo sesto millennio di storia, quando sei un giovincello che vanta solo due millenni e mezzo?
E, tornato prepotentemente alla ribalta all'alba di questo suo sesto millennio, l'Egitto non ci sta a farsi rubare i turisti e a veder venir meno la sua più importante fonte di entrate. Così trasforma la sua rivoluzione in uno dei suoi più affascinanti reclami turistici, quasi all'altezza delle Piramidi, di Tutankhamon, Alessandria e Sharm-el-Sheik.
In questi giorni, racconta abc.es, l'Egitto presenta alla Fiera Internazionale del Turismo di Berlino una nuova campagna pubblicitaria tutta centrata sul richiamo della sua rivoluzione e di quella piazza Tahrir diventata famosa in tutto il mondo come simbolo di libertà e lotta popolare per la democrazia e i diritti. E gli slogan sono accattivanti e azzeccati, per attirare l'attenzione e rassicurare i turisti potenziali. Il mio tedesco è quello che è, per tradurli tutti, però più o meno dicono questo: La rivoluzione online. Made in Egypt; Tahrir, una piazza muove il mondo; Anche le rivoluzioni gentili sono possibili – Egitto; 25 gennaio 2011, l'inizio di una nuova era.

Quito, Capitale Americana della Cultura 2011

Quito è la Capitale Americana della Cultura, scelta dall'International Bureau appositamente preposto. La capitale ecuadoriana ha preso il testimone da Santo Domingo e per il 2011 intende farsi conoscere in tutto il continente: "E' una delle capitali più sconosciute dell'America e scegliendola come Capitale Americana della Cultura speriamo e intendiamo far conoscere le sue meraviglie fuori dall'Ecuador" ha spiegato Xavier Tudela, presidente dell'International Bureau.
E meraviglie questa città andina, fondata nel 1534 dallo spagnolo Sebastián de Belalcázar, ne ha davvero tante: ha ragione Tudela al sostenere che è la capitale meno conosciuta di Latinoamérica. Il suo centro storico è Patrimonio Culturale dell'Umanità dal 1978, le leggende avvolgono la nascita dei suoi monumenti più significativi, a cominciare dalla chiesa di San Francisco, il cui protagonista è Cantuñana un indigena che ingannò il diavolo, sono numerose, la sua musica conta su un ritmo locale, la chulla, così come c'è anche una bevanda amatissima dai quiteños, il canelazo. A Quito si mescolano la cultura europea e quella incaica sin dalle sue origini: fu costruita sulle rovine lasciate da Rumiñahui, l'inca che non volle consegnare la città ai conquistadores e preferì bruciarla. Da allora la mezcla e il mestizaje sono una delle sue principali caratteristiche: il gusto coloniale delle architetture cristiane si mescola ai colori sgargianti della cultura incaica, nel cielo terso delle Ande.
Quito intende approfittare al massimo di questa visibilità internazionale derivante dalla carica di Capitale Americana della Cultura. Ha già organizzato un intenso calendario di appuntamenti e proposte: teatro, danza, mostre, musei, intrattenimento all'aperto, concerti, fiere gastronomiche. Non manca niente per farsi conoscere al meglio dai turisti che arriveranno in città. Le autorità locali calcolano che il turismo potrebbe aumentare del 5% nel 2011, grazie al riconoscimento internazionale.
"Ci saranno oltre 3000 annunci gratuiti televisivi per promuovere la città nel mondo e arriveremo a migliaia di mezzi di comunicazione nel mondo" ha spiegato il presidente Tudela. La campagna di comunicazione prevede anche la scelta delle sette meraviglie della città Capitale della Cultura da parte dei turisti: si vota su Internet, nella pagina ufficiale di Quito Capitale della Cultura, e il successo dell'iniziativa è stato finora notevole; le sette meraviglie di Brasilia, per esempio, Capitale nel 2008, sono state scelte da 80mila persone.
Secondo i sondaggi i quiteñossono entusiasti di questo riconoscimento, orgogliosi delle meraviglie della loro città, sperano di farle conoscere presto ai turisti. "Chi visita Quito l'adora per il buono stato dei suoi monumenti storici, il calore della gente e per edifici come la Chiesa della Compagnia del Gesù, considerata tra le 100 più importanti del mondo" dice ai media la guida turistica Gabriela Casamen, abituata ad accompagnare i turisti stranieri.
La sua singolare situazione geografica, a 2850 metri sul livello del mare e con il vulcano Pichincha protagonista del panorama, e il suo ricco patrimonio architettonico e gastronomico le permettono adesso, grazia al titolo di Capitale Americana della Cultura, di farsi conoscere meglio nel mondo.

Sentenza spagnola contro i 40 euro chiesti da Ryanair per il check-in

Chiunque abbia volato con Ryanair lo sa. Ogni passeggero deve effettuare il proprio check-in online, da 15 giorni fino a 4 ore prima del proprio volo, e deve arrivare in aeroporto con il documento già stampato. In caso contrario, se dovesse utilizzare i servizi dell'aeroporto per effettuarlo, deve pagare 40 euro addizionali al costo del biglietto.
Il giudice Bárbara María Córdoba del Tribunale mercantile n.1 di Barcellona ha emesso nei giorni scorsi una sentenza contro questa pratica della compagnia aerea. "Dichiaro abusiva, e pertanto nulla, la clausola contrattuale che la compagnia aerea Ryanair impone al passeggero, all'obbligarlo ad essere lui chi porta stampata la carta d'imbarco per poter viaggiare, pena i 40 euro di penalizzazione".
La sentenza ricorda infatti che le leggi generali internazionali europee e nazionali di navigazione aerea obbligano le compagnie a emettere un biglietto per il passeggero. In particolare vengono citati l'articolo 3 del Convegno di Montreal del 1999, il Regolamento 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, che stabiliscono norme comuni sulla compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negazione dell'imbarco. E siccome Ryanair è sottoposta alle leggi generali di navigazione aerea, l'obbligo di emettere il biglietto per il passeggero cade "innegabilmente sul trasportatore". Il giudice discute anche il modello low-cost adottato da Ryanair perché, sostiene, il fatto di essere una compagnia low-cost, che cerca cioè di ridurre al minimo i servizi per abbattere i costi, "non legittima ad alterare gli obblighi contrattuali di base e ripercuoterli sul cliente". La compagnia irlandese aveva infatti sostenuto che rispondeva ai propri obblighi inviando il documento in .pdf da stampare ai propri clienti, essendo una compagnia low-cost (ma dimenticando che nessun'altra compagnia low-cost chiede 40 euro a chi si presenta in aeroporto sprovvisto del documento di check-in già effettuato). La sentenza non accetta neanche che la stampa della carta d'imbarco venga equiparata al check-in dei bagagli, perché "una cosa è che la compagnia si faccia pagare per servizi accessori e un'altra ben diversa è che si faccia pagare con tasse o penalizzazioni per dover rispettare i propri obblighi". Ryanair sostiene che i suoi clienti sono informati delle condizioni che stabilisce al momento dell'acquisto del biglietto e sono liberi di decidere se accettarle o meno, inoltre afferma che i clienti che portano con sé il file del check in in .pdf possono stampare la carta d'imbarco anche in aeroporto, una tesi, questa, rifiutata dal giudice, perché non provata (in effetti faccio fatica a ricordare posti, negli aeroporti spagnoli che frequento, in cui sia possibile stampare i biglietti).
La sentenza di Barcellona non è ancora definitiva: Ryanair ha deciso di ricorrerla e non è improbabile che il caso termini davanti alla Corte dell'unione Europea. Però, almeno in Spagna, i passeggeri della compagnia irlandese hanno il primo strumento per opporsi ai 40 euro richiesti da Ryanair a chi è sprovvisto di carta d'imbarco e per chiedere la loro restituzione. E c'è un po' d'Italia in questa sentenza: a sollevare il caso e a portare in Tribunale Ryanair è stato l'avvocato Dan Miró, responsabile del sito retrasos.net, presentatosi al check-in di un volo Girona-Alghero senza la carta d'imbarco.

L'Hotel Nacional de L'Avana festeggia 80 anni di storia

L'Avana celebra questa notte il 52° anniversario della sua declinante Revolución e il quotidiano che più di tutti guarda a Cuba da Miami, El nuevo herald (versione spagnola del Miami Herald), celebra oggi l'80° compleanno dell'Hotel Nacional, che fu uno dei fiori all'occhiello della capitale cubana nell'epoca in cui fu una delle città più vivaci dei Caraibi.
Il suo destino è racchiuso in poche righe: "Nei decenni passati l'hotel ospitava stelle del cinema e mafiosi. Oggi sono i turisti spagnoli e britannici in sandali quelli che visitano l'edificio decaduto nel famoso Malecón de L'Avana. La storia dell'hotel è in un certo modo un riflesso della storia di Cuba, che passo dall'essere un casinò tropicale all'essere un enclave del comunismo nel Caribe".
Inaugurato il 30 dicembre 1930, l'Hotel Nacional ha una forma a H, otto piani, da cui si ha una magnifica vista sulla capitale cubana, le sue spiagge e il Mar dei Caraibi, ed è uno dei gioielli architettonici de L'Avana, in una sorprendente mescola caraibica di art decò, stile neoclassico e stile neocoloniale, che all'interno lasciano spazio a tappeti, specchi e gusto eclettici. "Attirano l'attenzione del visitatore i portici dei giardini, che ricordano i chioschi monastici con arcate ispano-moresche, la piante del piano principale, simile a tre navate parallele di una chiesa medievale o le travi simulate del tetto, che ricordano un vecchio monastero catalano con reminiscenze arabe" si legge nel suo sito ufficiale.
Si trova su un'altura nei pressi di Punta Bava, ad un'estremità della caletta di San Lázaro, secoli fa prediletta dai pirati; la sua posizione strategica è sottolineata anche dal fatto che nel XIX secolo si trovava qui la batteria di Santa Clara e il cannone Ordóñez, uno dei più grandi dell'epoca, è ancora oggi in uno dei giardini dell'hotel (come elemento decorativo, ovviamente). Il ristorante dell'albergo porta il nome di don Luis Aguiar, il governatore di Punta Brava, che respinse da qui i britannici, durante l'assedio di L'Avana. Durante la Crisi dei Missili, nel 1962, quando la struttura non era più l'albergo più glamurous dei Caraibi ed era stato trasformato in un centro di allenamento per le donne campesinas, i soldati cubani scavarono gallerie nei suoi giardini e installarono batterie antiaeree, nell'attesa di un eventuale attacco ordinato da John F. Kennedy. Insomma, solo la storia del posto in cui l'Hotel Nacional è stato costruito merita tutta l'attenzione.
Ma poi, con la costruzione dell'albergo, è iniziato il pellegrinaggio dei famosi. Sono passati tutti. Winston Chucrchill, Nelson Rockfeller, Alexander Fleming, l'imperatrice Soraya, i duchi di Windsor, Ernest Hemingway, Rita Hayworth, Errol Flynn, Marlon Brando, Maria Félix, Gary Cooper, Robert De Niro, Robert Redford, Oliver Stone, Steven Spielberg, Diego Armando Maradona, Pierre Cardin, Girgio Armani, Naomi Cambell, Kate Moss, Miguel Bosè, Juanes.
Sono scesi al Nacional anche famosi della cui fama qualunque hotel farebbe a meno, se non fosse che contribuiscono alla sua leggenda: Frank Costello, Joe Bonanno, Santo Trafficante, i mafiosi più importanti del dopoguerra. Addirittura, nella sua suite presidenziale ci fu, nel 1946, la prima riunione dei boss delle famiglie mafiose, e per la quale fu portato direttamente dagli Stati Uniti Frank Sinatra, affinché cantasse e rendesse ameno l'incontro. Fu in quella storica riunione a L'Avana, raccontata poi ne Il padrino 2, che le famiglie si divisero gli affari dei casino, della droga e della prostituzione a Cuba. "E' che la storia non si fa solo con i buoni, ma con i buoni e i cattivi" commenta oggi Antonio Martinez, direttore dell'albergo. E' ancora lui a raccontare che i progetti per la costruzione dell'albergo iniziarono negli anni '20 e che, anche se la storia ufficiale vuole che il Governo versasse la maggior parte dei 7 milioni di dollari necessari alla costruzione, in realtà gran parte del finanziamento arrivò dalla mafia, arricchitasi grazie al Proibizionismo in corso in quegli anni negli Stati Uniti. "Quel denaro doveva essere investito e l'Hotel Nacional de L'Avana fu una scelta studiata e ben pensata" spiega. Progettato e costruito da imprese statunitensi, fu realizzato da 8mila operai in poco meno di 14 mesi.
Dal 1992 l'Hotel Nacional è un Monumento della Memoria Nazionale di Cuba, per decisione dell'UNESCO, che mai prima aveva dato un simile riconoscimento a una struttura di questo tipo. Ed è un riconoscimento arrivato subito dopo un nuovo cambio nella tumultuosa storia di questo edificio. Con la caduta dell'Unione Sovietica, il declino della Revolución e l'economia della Isla sempre più fragile, le autorità cubane decisero di rinnovare completamente l'albergo per aprirlo al turismo internazionale. "Oggi circa 86mila turisti usano le 426 stanze del Nacional ogni anno. Il prezzo di una camera standard è di 120 pesos convertibili, circa 129 dollari, per notte, per cui è diventato meta soprattutto dei turisti di classe media dell'Europa e anche degli statunitensi che sfidano l'embargo".
La sua pagina ufficiale, in inglese e in spagnolo, la trovate qui; le fotografie qui di seguito, sono del sito web ufficiale e del web ispanico.

Leggende del Camino de Santiago

Che il Camino de Santiago raccolga nel suo percorso non solo eredità spirituali e varia umanità, ma anche leggende non sempre legate alla sua vocazione religiosa, è chiaro a tutti. Se avete dubbi, leggete Jacobus, il bel libro di Matilde Asensi, che sotto le spoglie del giallo storico è un vero e proprio inno al Camino e alla sua millenaria cultura. In questi ultimi giorni del Xacobeo 2010, ocholeguas.com ha raccolto alcune delle leggende più famose che avvolgono il Cammino per Compostela.
Si inizia a Roncisvalle, che i liceali ricordano soprattutto per la celebre sconfitta di Carlo Magno contro i Mori e per la morte di Rolando, il più eroico dei suoi cavalieri. E infatti è Rolando il protagonista della prima leggenda del Cammino. Roncisvalle respira ancora di quella battaglia, la prima che ha opposto l'Europa ai Mori, i riferimenti sono continui e il più importante è la cappella di Sancti Spiritus, in cui furono sepolti gli eroi caduti; la leggenda vuole anche che intorno a Roncisvalle ci siano 53.066 alberi, tanti quante le spade conficcate nel terreno dalle donzelle inviate da Carlo Magno a battere i Mori.
A Estella, nella Navarra, conservano una reliquia di Sant'Andrea, la sua scapola. L'aveva portata con sé un vescovo greco, che la voleva donare a  Compostela; solo che morì a Estella, poco dopo aver iniziato il Camino; gli abitanti lo seppellirono nel cimitero di San Pedro de la Rúa, insieme alla sua preziosa reliquia, di cui non avevano idea. E al tramonto la tomba iniziò ad emettere una luce soprannaturale, che spinse gli abitanti a riaprirla: così scoprirono la scapola di Sant'Andrea, che iniziarono a venerare nella loro chiesa e che alcuni secoli dopo è diventato patrono della città.
Siamo ancora in Navarra per quest'altra leggenda del Camino: nel Monastero di Leyre, dieci secoli fa, c'era il monaco Virila, che dubitava delle bontà dell'eternità; un giorno fu affascinato dal canto di un uccello e lo seguì nel bosco, fino a una sorgente; qui rimase per un paio d'ore ad ascoltare il canto speciale dell'animale. Quando tornò indietro nessuno lo riconosceva né lui riconosceva alcuno: le poche ore che credeva di aver trascorso nella foresta erano stati in realtà trent'anni. L'eternità ha evidentemente il suo fascino e se fate il Cammino e arrivate a Leyre, attenti al canto degli uccelli alla fonte di San Virila!
A La Rioja la Cattedrale di Santo Domingo de la Calzada conserva un pollaio gotico, abitato da un gallo e una gallina; è una tradizione che arriva da una leggenda del XV secolo, quando una famiglia di pellegrini tedeschi si fermò in una locanda della località. Una delle inservienti si innamorò del figlio dei pellegrini e, non ricambiata, gli mise una coppa d'argento nei bagagli e lo accusò di furto. Il ragazzo venne condannato alla forca, i genitori completarono il Cammino per pregare per lui davanti a Santiago e al ritorno lo trovarono con la corda al collo ma vivo. Raccontarono al giudice l'accaduto e questi, che stava mangiando un gallo e una gallina, disse che era tanto possibile quanto che i volatili che stava mangiando fossero vivi. E all'improvviso il gallo e la gallina si misero a cantare.
Lungo il Cammino di Santiago ci sono numerose immagini del Cristo, che hanno storie più o meno leggendarie. ocholeguas.com segnala il Cristo di Burgos, conservato e venerato nella Cattedrale della città castigliana. Si dice che arrivò a Burgos tramite mare, trovato da un mercante di ritorno dalle Fiandre: protetto in un contenitore di vetro, galleggiava sull'acqua e aveva un'iscrizione che attrasse l'attenzione del mercante e che assicurava fosse opera di Nicodemo, l'ebreo che partecipò alla sepoltura di Gesù. Dunque era l'unico Cristo scolpito avendo come modello il vero corpo di Gesù. Nel corso dei secoli sono sorte intorno alla statua numerose leggente, ampliate e tramandate dai pellegrini al loro ritorno nelle loro terre. Una delle più curiose dice che fu fatto da vera pelle umana, poi si dice che se fosse liberato dai chiodi le sue braccia ricadrebbero naturalmente e, addirittura, che Isabella la Cattolica cercò di verificare questa leggenda togliendo un chiodo e svenne all'avere la prova che raccontava la verità.
Il Cammino di Santiago non termina proprio a Compostela, continua per alcuni km, fino all'Oceano che segna la sua inevitabile fine. Ed è proprio in questa parte dell'occidente galiziano che, secondo ocholeguas, si trovano alcune delle leggende più belle.Questa riguarda la chiesa parrocchiale di Padrón: sotto il suo altare c'è una pietra che assomiglia a uno degli ormeggi dei porti, che servono a fermare le barche. La tradizione vuole che fosse utilizzato per l'imbarcazione che portò il corpo dell'Apostolo Giacomo in terra galiziana, secoli prima dell'inizio del suo culto e del pellegrinaggio europeo più importante. In realtà, spiega ocholeguas.com, demolendo la leggenda e il mito, la pietra era un altare romano, usato per rendere onore a Mercurio.

Il Natale perfetto di El Pais, per una crociera in Grecia

A El viajero, il supplemento di viaggi di El Pais, piacciono i concorsi fotografici, ormai non c'è alcun dubbio. L'ultimo che ha lanciato, con il tour operator Pullmantur, si intitola Navidades perfectas, Feste di Natale perfette, e ha come premio per la foto vincitrice una crociera di otto giorni per due persone tra la Grecia e la Turchia, con tappe ad Atene, Santorini, Rodi, Izmir, Smirne, Istanbul, Mykonos, per un valore di 772 euro, compreso il biglietto da Madrid e Barcellona. Per partecipare bisogna essere residenti sul territorio spagnolo, per cui chi non abita in Spagna può godersi semplicemente questa lunghissima galleria fotografica che i lettori di El viajero stanno creando per raccontare il loro Natale. Perché il tema del concorso è cosa si considera un Natale perfetto.
E allora bisognerà dare ragione agli stereotipi che vogliono che tutto il mondo sia Paese, perché anche i cugini considerano perfetto un Natale in famiglia, possibilmente nella vecchia casa del paese di origine, ancora con gli amatissimi nonni e con i cugini e amici di scorribande giovanili. E possibilmente con tanta neve. Pare che più che Natale il protagonista delle foto sia la neve: neve finlandese, neve di New York, neve svizzera e neve di casa, di qualunque Comunidad Autónoma spagnola, e persino neve di Mar del Plata, fotografata ovviamente lontano dal Natale argentino (al momento sul Rio de la Plata sfiorano i 35°C).
In questa lunga carrellata di Natali perfetti c'è anche spazio per un po' d'Italia; c'è chi sogna un Natale tra Venezia e la Toscana (il giorno in cui uno straniero si innamorerà dell'Italia lasciando da parte Roma-Venezia-Toscana, avrà la mia stima incondizionata).

Per il Millennio del Regno di Granada i cimeli dell'Alhambra tornano a casa

Nel 2013 Granada celebrerà il 1° Millennio dalla fondazione del suo regno musulmano, quello che cadrà poco meno di 500 anni dopo, nel 1492, con le celebri parole di Fatima al figlio Boabdil, sulla strada dell'esilio: "Non piangere come una donna quello che non hai saputo difendere come un uomo".
I preparativi per celebrare l'anniversario sono già iniziati e un sito ufficiale, milenioreinodegranada.es, informa di tutte le iniziative in fieri. "Commemorare i mille anni del Regno di Granada contribuirà ad arricchire il paesaggio culturale della nostra terra" spiega la pagina web "Il Millennio del Regno di Granada è un'opportunità irripetibile per celebrare una serie di avvenimenti ed eventi che proietteranno nel mondo il nome di Granada e dell'Andalusia." Per il 2013 si stanno preparando 13 eventi, definiti "un punto di partenza, una base d'azione davanti alle celebrazioni, a cui si aggiungeranno iniziative di diverso tipo per preparare una potente e varia offerta di avvenimenti con cui riaffermare e proiettare l'immagine di Granada e degli antichi territori del suo Regno nel contesto nazionale e internazionale". 
In programma ci sono soprattutto mostre, che ricordano i diversi aspetti dell'antico Regno musulmano, l'ultimo di Al Andalus. El Mundo hace mil años, Mil años de Madinat Ilbira e Arte y poder en Al Andalus, sono i titoli delle esposizioni più ambiziose e più importanti. Poi sono previsti un Congresso Internazionale sul Regno di Granada, un Congresso giornalistico sullo stesso tema, un Congresso sulle Città Mille, con i rappresentanti delle città che erano capitali nel 1000; quindi Festival musicali e cinematografici, manifestazioni folkloristiche e ludiche per coinvolgere le popolazioni delle province di Granada, Jaén, Almeria e Málaga, che furono parte del Regno e mostre itineranti per parlare dell'Albaicin, di Madinat Ilbira, un'antica cittadella musulmana dimenticata e solo recentemente riscoperta dall'archeologia, e di un viaggio nella memoria del Regno.
Il fiore all'occhiello del progetto è la mostra Arte y poder en Al-Andalus, che avrà luogo nell'Alhambra, il monumento più grandioso arrivato a noi dall'antico regno musulmano e uno dei gioielli dell'architettura europea (perché, anche se dà fastidio ricordarlo, non esisterebbe l'Europa che conosciamo senza il contributo dell'Islam). Per questa esposizione, che si terrà tra ottobre 2013 e marzo 2014, l'Alhambra recupererà alcuni delle sue decorazioni sparse in vari Musei del mondo. Dunque un'occasione unica e imperdibile per rivedere nella loro casa oggetti dispersi in Musei come il Louvre di Parigi o il MOMA di New York.
Nei giorni scorsi il direttore del progetto del Millennio Francisca Pleguezuelos, ha firmato un accordo di collaborazione con il Patronato de la Alhambra y Generalife, diretto da María del Mar Villafranca. L'Alhambra intende partecipare da protagonista alle celebrazioni: "L'Alhambra vuole essere parte attiva del progetto del Millennio e la nostra ambizione è che questa mostra rafforzi questo ruolo. Lo stesso monumento sarà parte dell'esposizione" ha spiegato Villafranca "nel 2013 saranno terminati i lavori di restauro del Patio de Leones, che si presenterà con un aspetto molto rinnovato". Ma non ci saranno solo gli splendidi leoni del Patio a tornare a casa; l'Alhambra presenterà anche la Sala de los Reyes restaurata,con una nuova illuminazione che esalti le pitture, e la cupola di cristalli di Lindaraja rinnovata, dopo i restauri a cui è attualmente sottoposta.
L'accordo tra le due entità prevede la collaborazione per ulteriori "proposte non ancora chiuse": per il 2013 bisogna inserire Granada nella propria agenda.

A Lastres, il gioiello del Principato delle Asturie

Qualcuno potrebbe arrivare a pensare che sono una dipendente dell'Ufficio del Turismo di Lastres,il paesino delle Asturie recentemente nominato Pueblo Ejemplar de Asturias e per questo visitato anche da Felipe e Letizia, ma se vedesse anche solo un fotogramma che gli viene dedicato nella serie televisiva Doctor Mateo, tutte le domeniche su Antena 3 (e poi nella sua pagina web) diventerebbe fan di questo piccolo borgo affacciato sul mar cantabrico.
L'ultima a rimanere rapita dal suo encanto è ocholeguas.com, la pagina web di elmundo,es specializzata in viaggi: "Lastres era passata quasi inosservata fino a quando a qualcuno è venuto in mente di girarci una serie di televisione, Doctor Mateo. Allora le telecamere hanno rubato l'anima alla calma e l'anonimato di questo paese ancora marinaio, trasformato in uno dei più visitati dell'area di Colunga".
Per i numerosi fans della serie è stato creato un itinerario che ripercorre i punti più famosi in cui si svolgono le vicende dei protagonisti, ma, sottolinea ocholeguas.com, come se ce ne fosse bisogno, Lastres non è solo Doctor Mateo, "è uno dei gioielli del Principato".
Così ci informa che in passato "fu un porto di balenieri. Si sa che nel passato "con il grasso e l'olio delle balene si illuminarono, per molti anni la lampada della Cattedrale di Oviedo, il Convento di Valdedios e le grandi lampade attuali che presiedono il presbiterio della chiesa di Lastres". Questo porto diede nei secoli XVI e XVII ricchezza al paese, tanto che molti nobili costruirono lì le loro residenze. Oggi, nel centro storico di Lastres, se ne possono vedere alcune, tra cui la casa natale del matematico Agustín de Pedrayes.
Però, nota ocholeguas.com, e non si può darle torto, "l'encanto di Lastres non risiede solo nella sua fantastica immagine da cartolina, con la Sierra del Sueve che la protegge dai venti e il mare che l'accarezza con la sua brezza salina, ma è unica perché per arrivare fino a lei, fino al centro storico, chiamato Barrio de los Balleneros, alla piccola cappella del Buen Suceso, restaurata dagli stessi abitanti, alle fontane e alle piazzette circondate da case sulla strada, alla sua Torre dellOrologio e al vecchio lavatoio, bisogna avventurarsi per stradine in cui non passa neanche una macchina. Scendere, per poi salire, per le sue leggendarie strade lastricate, le sue scale vertiginose, e così, come percorrendo un labirinto di pietra, si arriva fino al porto". E al vedere queste incredibili salite di Lastres mi viene sempre in mente Lisbona e il suo Bairro Alto, con i suoi fantastici scorci sul Tago (che a Lastres è l'Oceano Atlantico).
ocholeguas.com consiglia un ultimo itinerario prima di lasciare Lastres: "Bisogna salire al Faro, nei giorni di cielo chiaro si osserva la stupefacente geografia delle Asturie, a un lato il paesino affollato di Lastres, sull'altro la spiaggia di Rodiles e il faro di Tazones e davanti, sempre, il mare, il Cantábrico". Ed è questo mare, che si presenta in ogni scorcio, che innamora, più del doctor Mateo.
Queste foto sono della bella galleria fotografica che ocholeguas.com dedica a Lastres

Quando non c'era bisogno di Punta del Este

Viajes, il supplemento di viaggi del quotidiano uruguayano El Pais, pubblicava tempo fa un delizioso reportage sulle spiagge di Montevideo nei primi decenni del XX secolo, illustrato con cartoline dell'epoca. La frase iniziale dice che "non c'era bisogno di Punta del Este perché Montevideo era la località balneare più chic della regione". E non suona a invidia per la vicina città orientale, diventata negli ultimi decenni sinonimo di mondanità e glamour internazionali.
Questa Montevideo balneare, non ancora oscurata dalla fama di Punta del Este e ricostruita nell'articolo, con tanto di dati su strade che ancora non c'erano, altre che hanno cambiato nome e direzione ed edifici e attività commerciali nate in quegli anni, ricorda un po' "una volta qui era tutta campagna" caro ai nostri nonni, anche se nella capitale uruguayana diranno "una volta qui erano tutte spiagge". Ed erano spiagge non ancora inghiottite dalla città, raggiungibili solo dopo essere scesi all'ultima fermata del tram e aver camminato in paesaggi ancora bucolici, popolate appena da qualche piccola casetta in lontananza. Spiagge in cui, scrive nostalgico l'autore dell'articolo, "solo i gabbiani erano testimoni dei bagni nell'Oceano". Ci sono poi piccole curiosità, per esempio, nei pressi della rinomata Playa del Buceo, sorge il Cimitero, nel cui lato c'erano gigantesche montagne di spazzatura, "perché all'epoca non c'erano gli impianti inceneritori"; la discesa che porta all'attuale Bulevar Propios ha come base quelle montagne di immondizia. Poco più in là, la spiaggia e il Puerto giravano intorno a una strada non asfaltata, "in cui bordi c'erano case delle vacanze e casette dei pescatori. Infinità di barche erano calafatate dai loro padroni e in questa stessa strada su grandi tavole di eucaliptus venivano tese le reti ad asciugare e le preparavano per nuove pesche. Qui si vedeva già grande animazione ed era frequente arrivare e sentire i cori di questi uomini di mare, che realizzavano i loro lavori accompagnandosi con canzoni. In questa strada abbondavano gli alberi e avevano un encanto che solo noi che abbiamo visto possiamo ricordare".
Tutte immagini di una Montevideo che non c'è più e che possiamo vedere ormai solo in cartolina. Nell'articolo ce ne sono molte, le potete vedere al link già dato più sopra, e alcune le potete vedere qui sotto

Viaggi e immagini dell'Andalusia del XIX secolo

C'è un'altra bella ragione per scoprire Córdoba quest'autunno, oltre alla già nota visita notturna alla Mezquita. Fino al 5 novembre la Fundación Antonio Gala espone le fotografie scattate dal fotografo inglese Charles Clifford, che accompagnò la regina Isabel II nel suo viaggio in Andalusia, nel 1862. Sono immagini di paesaggi urbani, monumenti e chiese: la Giralda, l'Alhambra con le salite dell'Albaicin, il quartiere granadino che le sorge di fronte, la giungla di colonne della Mezquita di Córdoba, il porto di Malaga, il centro di Cadice, l'Alcazaba di Almería. Il tutto visto con gli occhi di uno straniero, un secolo e mezzo fa, e con l'architettura effimera realizzata per accogliere la sovrana in viaggio ufficiale.
La mostra, intitolata semplicemente La Andalucía de Charles Clifford espone 40 immagini di un album di 60, appartenuto ai duchi di Montpensier e che raccoglieva anche foto scattate a Cartagena e Murcia. Ecco alcune di queste preziose immagini che ci raccontano l'Andalusia del XIX secolo, da elmundo.es

Felipe e Letizia inaugurano le visite notturne alla Mezquita di Córdoba

Córdoba ha un problema, che, secondo i maligni, incide sul carattere, più propenso alla malinconia e al malumore, dei cordobesi. E' stata la capitale e il faro di Al-Andalus, culla e terra di grandi poeti, filosofi e matematici della cultura araba in terra europea, l'esempio vivente dello splendore e della grandezza che l'Islam può raggiungere quando inserisce la tolleranza tra i propri valori. E, nonostante questo suo ruolo inimitabile nella storia d'Europa, si è vista strappare tutti i primati dalle altre città andaluse: Siviglia è diventata capoluogo di regione, Granada conserva il monumento più visitato di Spagna, l'Alhambra, e persino Málaga, che non ha alcun passato, le ha rubato il ruolo di motore economico dell'Andalusia. Anche i turisti la trattano come quelle vecchie zie che bisogna proprio visitare, ma che il calvario duri il meno possibile: dalla Costa del Sol, da Granada e da Siviglia partono gli autobus che portano a poca distanza dalla Mezquita, per farsi la foto di rito, dare un'occhiata al ponte romano e alla Juderia, tutti adiacenti alla Moschea, e tornare alla base in poche ore.
Che sia detto non solo tra di noi. Córdoba ha ragione a prendersela e a rimanerci male al vedere umiliata da tanta superficialità la sua storia e la sua poesia. La Mezquita non è monumento da visitare con l'orologio in mano e, come insegnano tutti quelli che l'hanno visitata davvero, merita non solo di perdersi nella sua foresta di colonne, ma anche nel suo Giardino degli Aranci, dove si dovrebbe sostare per qualche minuto per riflettere e pensare (i Giardini degli Aranci dei monumenti islamici andalusi hanno questa incredibile capacità di invitare al silenzio, alla meditazione, se si sa guardare alla loro armonia, senza la fretta di un autobus che ti aspetta, che, a questo punto, che ci vai a fare se non puoi apprezzare?). E il suo sontuoso perimetro andrebbe visitato anche di sera, quando la folla si dirada, le luci arancionate impreziosiscono i mosaici e gli arabeschi e la Mezquita sembra eterea come non lo è di giorno (andate a vederla dall'altro lato del Ponte Romano e dite poi se non vi sovvengono l'eterno, le morte stagioni e la presente e il suon di essa).
Per questo a Córdoba si sono studiati un nuovo progetto turistico, El Alma de Córdoba, che invita i turisti a pernottare e a scoprire l'encanto della città, superiore a quello che si può percepire nelle frettolose visite da cartolina. E di passo, nella vita bisogna essere pragmatici, ci guadagnano anche il settore turistico cittadino, alberghi e ristoranti in primis, sempre snobbati dalla fretta e dai pranzi al sacco (errore! a Córdoba si possono assaggiare deliziose varianti del gazpacho e della cucina andalusa in genere). L'idea geniale è stata quella di offrire finalmente una visita notturna alla Mezquita, con illuminazione e percorso audiovisuale appositamente studiati, in modo da offrire una visione diversa "del monumento più importante del patrimonio cordobese e un elemento ulteriore da aggiungere nel cammino della città per la nomina a Capitale Europea della Cultura 2016". Sono rimaste in sei, le città spagnole candidate a Capitale della Cultura 2016, con Córdoba ci sono Burgos, San Sebastián, Las Palmas, Segovia e Saragozza e speriamo che la città andalusa ce la faccia, perché la storia l'ha privata di un ruolo di primo piano nella stessa regione di cui fu capitale, ma il suo patrimonio architettonico e culturale e il suo messaggio rimangono di grande attualità.
Le visite notturne alla Mezquita sono state inaugurate ieri dai Principi delle Asturie, che sono stati accolti da una folla festante (non è vero che i cordobesi sono più snob e presuntuosi, come raccontano a Siviglia) e che sono rimasti colpiti dalla grandiosità della Mezquita in versione notturna. "Invito tutti a venire a Córdoba per ammirare la Mezquita, la Cattedrale, l'antica basilica in un contesto notturno, con uno spettacolo che è un'autentica meraviglia" ha detto Felipe. E Letizia ha approfittato dei microfoni per dire che tutti dovrebbero visitare la città, "rimanere qualche giorno per godere della sua Cattedrale-Moschea, che vale la pena visitare". 
La curiosità? I Principi delle Asturie hanno capito il messaggio dell'iniziativa che stavano inaugurando: la loro visita è stata rapida perché dovevano prendere l'AVE per tornare a Madrid, dalle loro bambine. Insomma, neanche loro hanno dormito a Córdoba. Non imitateli, quando visiterete l'antica capitale di Al-Andalus.
Le foto, dalla galleria di eldiadecordoba.es

Oviedo, un cuore che batte tra Medio Evo e Fernando Alonso

Oviedo ha un cuore medievale, una Cattedrale gotica dalla facciata asimmetrica e, come recita una poesia, una Vergine, quella di Covadonga, che "ha per trono la culla di Spagna". Ma chi pensa oggi a questa città, la collega immediatamente ai Premi Principe delle Asturie e ai suoi due cittadini più illustri, Fernando Alonso e Letizia Ortiz Rocasolano. Girando per le sue strade, però, non c'è traccia della futura regina, mentre l'affetto e l'orgoglio per il due volte campione del mondo di Formula 1 è evidente e incontestabile. Nei negozi di souvenir ci sono bambolotti vestiti di rosso che si dichiarano "tifosi di Alonso", sciarpe che inneggiano alle Asturie e a Fernando, T-shirt rosse con lo scudo del Cavallino Rampante e la scritta Alonso, con i caratteri che usa la Ferrari; il delirio ovetense per Alonso fa il paio con quello per la Selección campeona del mundo, ci sono tazze rosse e gialle che riproducono i risultati della Spagna in Sudafrica, dagli ottavi alla finale fino all'esplosione e campeon del mundo scritto grande così, sciarpe che ci ripetono che sono los campeones del mundo, T-shirt che vanno nella stessa direzione. Il cuore medievale di Oviedo torna nei ciondoli della Croce della Vittoria, che vendono sia nei negozi di souvenir che nelle piccole botteghe che si affacciano intorno a El Fontán, il bell'edificio del mercato coperto, di vetro e ferro dipinto di un curioso verde. La Croce della Vittoria è il simbolo più importante di Oviedo, più di Alonso, di Letizia, dei Premi: la leggenda vuole che sia stato grazie a questa Croce che re Pelayo abbia vinto la battaglia di Covadonga, nel 772, la prima vinta dagli Spagnoli contro i Mori, la data d'inizio dell'identità spagnola. Per questo la Vergine di Covadonga "ha per trono la culla di Spagna", per questo la Cruz de la Victoria campeggia, su sfondo azzurro, nella bandiera del Principato delle Asturie, che Fernando Alonso ha reso popolare sui circuiti di Formula 1 e che a Oviedo si trova ovunque, non solo nei negozi di souvenir. La croce originale, che accompagnò il re a Covadonga, si trova dal IX secolo nella Cámara Santa della Cattedrale del Salvatore di Oviedo ed è il suo cimelio più prezioso, anche se poi gli studi più recenti dubitano sia davvero l'originale. E' impressionantemente bella nella sua semplicità, al centro di una vetrina e di una parete che raccoglie oggetti sacri di ogni genere e che non riescono a raggiungere la sua dolcezza e la sua potenza. La si guarda e si capiscono in un attimo l'orgoglio asturiano, mai esibito ma evidente, la forza dell'identità, il carisma di un simbolo e si sentono tutti questi millenni che sono passati e che non sarebbero stati gli stessi senza questa Cruz de la Victoria.
Davanti alla splendida Cattedrale gotica, che apre le porte al dedalo di viuzze medievali del centro storico, da una piazza di edifici aristocratici che ricordano l'architettura coloniale (ma ci sono molti palazzi ovetensi che sembrano presi da qualche plaza messicana o peruviana), una targa sul pavimento lastricato ricorda che è partito da qui, sempre nel IX secolo, il primo pellegrinaggio per Santiago de Compostela. Fu voluto da re Alfonso II El Casto, lo stesso che donò la Croce della Vittoria alla Cattedrale; durante il suo regno venne scoperta la tomba dell'Apostolo Giacomo a Compostela e il re volle rendergli omaggio, diventando il primo pellegrino sul Camino più importante del Medio Evo. Grazie alla sua Cattedrale, con i suoi preziosi cimeli religiosi e storici, Oviedo divenne una delle tappe più importanti del Cammino; c'è addirittura un detto, "Chi va a Santiago e non va al Salvatore, visita il vassallo e non il Signore".
Dalla plaza dominata dalla Cattedrale e dedicata ad Alfonso II El Casto, si può scegliere se andare verso l'Oviedo medievale, a destra, o quella moderna, a sinistra. La prima è fatta di strade strette, quasi sempre pedonali, su cui si affacciano librerie, botteghe altrove perdute, piccoli laboratori di giovani artisti, che ricordano come un pezzo unico renda speciale anche la persona che lo possiede, sidrerias da cui spuntano camerieri che versano nei bicchieri l'immancabile sidra da altezze siderali (pare che però non sia solo coreografia, "il sidra deve respirare prima di arrivare nel bicchiere" spiegano saggiamente gli ovetensi). Si aprono piccole e vivaci piazze quasi sempre abitate dai tavolini all'aperto dei locali, in cui il Menu del Dia prevede sempre la Fabada asturiana, una zuppa di fagioli e carni varie che è tanto ovetense quanto la Cruz de la Victoria, Fernando Alonso e il sidra. Gli ovetensi sono cortesi e sorridenti, tanto che non sembra neanche di essere in Spagna (e infatti a Madrid, al primo giornalaio che prende i soldi e non saluta né ringrazia, si pensa, wow, siamo tornati in Spagna!). Sono pronti a preparare un tavolo per il pranzo prima dell'orario previsto e offrono spiegazioni sorridenti e non sempre richieste (ma benvenute) sulle caratteristiche della loro cucina; ti danno una panoramica sintetica circa i prodotti della loro deliziosa pasticceria non appena si rendono conto che non hai idea e non sai cosa provare; ti dicono che il sidra lo puoi trovare anche in un comune supermercato e ti indicano il più vicino (a Siviglia si sarebbero limitati a dirti che si trova nei supermercati e punto); nel supermercato sono pronti a darti un consiglio sulla bottiglia da acquistare, "questo è quello che bevo io!" ti dicono strizzandoti l'occhio; ti liberano delle carte inutili dei quotidiani della domenica perché li possa maneggiare facilmente. Insomma, sono gentili, premurosi e ti fanno venire voglia di stare in giro per le graziose strade medievali fino all'alba perché donano alla loro città un'aria di sana vita di provincia. Li guardi nelle loro animate conversazioni da bar, nei loro passi affrettati sotto l'inevitabile pioggia atlantica che rende verdi le loro montagne, nelle loro domeniche di messe e pasticcini, e pensi che non possa succedere niente di male.
Ma c'è anche l'altra Oviedo, quella moderna e contemporanea, che parte dalla plaza de la Escandalera, da cui si intravede l'unico campanile della Cattedrale e su cui si affaccia anche il Teatro Campoamor, in cui Felipe de Borbón e Letizia consegnano a fine ottobre i Premi Principe delle Asturie. L'asse principale è la calle Ungria, su cui si aprono gli inevitabili stores di Zara, H&M ed El Corte Inglés. In una delle traverse, la calle Milicias Nacionales, c'è una statua in bronzo di Woody Allen; il cineasta statunitense è uno dei più amati testimonial della città, adesso partecipa anche a uno spot turistico delle Asturie, Asturias, lo dice todo el mundo, in cui assicura che se dovesse mai fuggire da qualche parte e nascondersi, le Asturie sarebbero il posto ideale. La targa sotto la sua statua dà una definizione di Oviedo che manda in un brodo di giuggiole gli ovetensi, dato che la riprendono nelle guide e nelle frasi storiche sulla città: "Oviedo è una città deliziosa, esotica, bella, pulita, gradevole, tranquilla e pedonalizzata, è come se non appartenesse a questo mondo, come se non esistesse… Oviedo è come una favola".
Se ci si infila nella calle Conde de Toreno, che fiancheggia il polmone verde del centro di Oviedo, il Capo de San Francisco, ci si addentra nella Oviedo moderna, di ampie avenidas, architettura moderna e, come sempre capita, più anonima, e si arriva al Centro Congressi disegnato da Santiago Calatrava. E' nel centro di una piazza di edifici residenziali e, date le sue dimensioni, si potrebbe dire che la soffoca; è costruito su tre lati, in ognuno dei quali forma una sorta di triangolo equilatero rovesciato, un vertice a terra, con due grandi braccia che reggono il terzo lato, su cui si trovano gli uffici e le sale; l'altezza del triangolo raccoglie ascensori e servizi necessari; al centro del complesso c'è un centro commerciale di vari piani con un tetto spiovente, una discesa a terra dai piani alti del Centro Congressi. E' bello, non è bello? Ha senso, non ha senso in una piazza residenziale una simile struttura avveniristica e visionaria? Mah!
Meglio tornare nella Oviedo della calle Ungria e passare dalla plaza de Castilla, aperta verso le splendide montagne dei Picchi d'Europa, che fanno pensare che nei giorni di sole la città goda di una delle più belle scenografie naturali del mondo (Torino è quella che gode della migliore, parola di Le Corbusier).
Lasciando questa città, che si fa ricordare per la forza dei suoi simboli e la gentilezza della sua gente, per i suoi cieli atlantici e le sue architetture mescolate, e che fa venire voglia di tornare a bere un sidra in una delle sue plazas senza tempo, anche solo per osservare i gesti esperti dei camerieri frettolosi ed educati, rimangono soprattutto due immagini. La plaza de Alfonso II el Casto nella luce arancionata e serena delle tiepide notti d'autunno, con la Cattedrale che si staglia rassicurante per i turisti affascinati. E una bandiera appesa a un balcone che strappa un sorriso perché è a suo modo una suggestiva dichiarazione d'amore: lo scudo del Cavallino Rampante non nel tradizionale sfondo rosso, ma in quello azzurro della bandiera del Principato delle Asturie. E' l'ultima immagine di Oviedo e magari ne sorriderebbe, per le stesse ragioni, anche Fernando Alonso.

Dal Viaggiatore a Woody, tutte le statue di Oviedo

Davanti alla chiesa di San Juan el Real, a Oviedo, ti avvicini alla panchina che guarda la facciata grecizzante e quasi non ti siedi perché c'è già un signore comodamente seduto. Guardi meglio ed è la scultura in bronzo di un sindaco di Oviedo, Luis Riera Posada: con un braccio lungo la spalliera, sembra impegnato in una gradevole chiacchierata di paese. Si merita una foto.
Le statue in bronzo di figure del presente e del passato ovetense sono una delle caratteristiche più curiose del delizioso centro medievale del capoluogo asturiano. Al Mercato Antico ci sono le state di una pescivendola e di un pescivendolo, così realistici che verrebbe da comprare da loro; poco più in là ci sono un gruppo di persone che portano le loro merci al mercato con i muli. In una via che dalla Cattedrale scende verso la medievale fontana di Fuencalada, Patrimonio dell'Umanità, si incontra la statua di una Gitana, nella plaza Polier, verso la Cattedrale, c'è la statua di un viaggiatore, sulle cui valigie si siedono sempre i turisti per farsi la foto di rito. La statua più bella è quella di una dama dell'Ottocento, davanti alla Cattedrale: sapientemente illuminata, nella luce notturna arancionata di Oviedo, ha un fascino antico e avvolgente. La statua più amata è di uno dei cultori più famosi delle Asturie, Woody Allen, nella calle Milicias Nacionales: non c'è turista che non si faccia fotografare abbracciato a un Woody che accenna un passo con espressione seria nelle strade di Oviedo. Al vedere tante sculture nel cuore della città asturiana viene da pensare quanto ci vorrà perché appaiano finalmente anche le statue dei due ovetensi più famosi del nostro tempo, Fernando Alonso e Letizia Ortiz Rocasolano.

Una domenica mattina, a Oviedo

Oviedo è piccola e deliziosamente provinciale. E la domenica mattina non sfugge ai piccoli grandi riti di provincia andati perduti nelle grandi città. Fino alla tarda mattinata le strade sono praticamente deserte: gli orari spagnoli sono decisamente diversi da quelli italiani e qui al Nord lo sono ancora di più, perché non c'è l'atteggiamento cosmopolita delle regioni più turistiche del Paese. I locali non servono i pranzi e le cene prima delle 13.30 e delle 20.30, i ristoranti addirittura non aprono prima delle 13.30 e pazienza per tedeschi e nordici, che pure visitano la città. In compenso gli asturiani sono gentilissimi e accoglienti come ad altre latitudini spagnole non sono neanche nelle loro convinzioni, per cui anche se si stupiscono per i tuoi orari, si fanno in quattro per non farti sentire male e ti sorridono amichevolmente, mentre apparecchiano velocemente il tavolo e ti danno due dritte sui piatti da provare. Intorno alle 11 gli ovetensi iniziano ad abitare le strade della loro città, con l'eleganza che si conviene alle domeniche di provincia, che vuole i bambini leziosamente vestiti, con fiocchi tra i capelli le femminucce e con i pantaloncini corti i maschietti, e le donne montate su stiletti improponibili, con la pretenziosità di chi copia molto le riviste e poco sforza la propria creatività (ma questo è un problema tipico delle spagnole). Si va a Messa, si portano i bambini a fare una passeggiata nelle vie pedonali, dove sono aperte solo le pasticcerie e i locali dove fermarsi a fare quattro chiacchiere con gli amici sorseggiando un capuchino (pure loro lo bevono a qualunque ora, cosa inammissibile per gli inventori del cappuccino), l'orologio della plaza de la Escandalera rintocca le ore e le campane delle chiese chiamano alle Messe.
Per tutto il fine settimana nelle strade del centro riecheggiano le gaitas, le zampogne della cultura celtica a cui El sueño de Morfeo ha dato grande popolarità, inserendole nelle proprie canzoni, per sottolineare le proprie origini asturiane. Le gaitas sono uno dei più importanti segni di identità della cultura popolare ovetense e asturiana: ci sono gaiteros ai numerosissimi matrimoni celebrati da venerdì sera tra la splendida Cattedrale gotica e l'altrettanto splendido Comune barocco, ci sono manichini vestiti da gaiteros alle porte dei negozi di souvenirs, si ascoltano gaitas improvvisamente, dietro un angolo del graziosissimo centro medievale. E i gaiteros arrivano inaspettati, mentre ci si gode il primo tepore d'autunno su una panchina della plaza de la Escandalera, proprio davanti al Teatro Campoamor, dove tra poche settimane Felipe e Letizia di Spagna consegneranno i Premi Principe delle Asturie 2010, avvolti dai suoni delle gaitas. Suonano musiche sconosciute, che sanno di cultura celtica, ballano con passi che ricordano le estati nel Sud italiano, i turisti si fermano e scattano fotografie, gli ovetensi li indicano ai loro bambini. E quando se ne vanno, riprendendo la strada verso la Cattedrale, alla loro testa c'è un piccolo ometto che a stento arriverà a sei-sette anni e che porta la bandiera delle Asturie, con al centro la Croce della Vittoria. La leggenda narra una versione asturiana di In hoc signo vices: fu questa croce latina ed elegante che apparve a re Pelayo e lo condusse alla vittoria nella gloriosa battaglia di Covadonga, la prima combattuta dagli Spagnoli contro i Mori, nel lontanissimo VIII secolo; i successori del re donarono la reliquia fatta realizzare da Pelayo alla Cattedrale di Oviedo, che la custodisce gelosamente dal IX secolo, perché la Spagna è nata qui, nelle Asturie. E dall'orgoglio con cui cammina il piccolo ometto, lo sa anche lui.

Siviglia e l'Andalusia sempre più gay friendly

Essere una città tollerante e rispettosa dei diritti altrui non è solo segno di civiltà, ma è anche una buona fonte di entrate per l'economia locale. Lo sanno bene Barcellona e Buenos Aires, le due città latine più gay-friendly, con servizi di accoglienza e di turismo appositamente pensati per la comunità omosessuale, in un contesto di tolleranza e apertura. Insomma, se due omosessuali girano per strada a Barcellona e a Buenos Aires non rischiano il linciaggio, come capita ad altre latitudini altrettanto latine.
Per capire di cosa stiamo parlando. Secondo la Camera di Commercio Internazionale Gay e Lesbica (IGLCC), il turismo della comunità omosessuale muove a livello internazionale 4 miliardi di euro; si tratta di persone spesso con un alto potere d'acquisto, che spendono generalmente almeno 1500 euro per i loro viaggi e che, durante i viaggi, spendono 130 euro al giorno contro gli 80 di un eterosessuale. Si capisce perché i Paesi più avanzati e più sviluppati stiano adottando politiche non solo rispettose dei diritti degli omosessuali, ma anche in grado di captare il loro interesse turistico.
La Spagna, che è stata uno dei primi Paesi al mondo a riconoscere il matrimonio per le persone dello stesso sesso, è uno dei paradisi prediletti della comunità omosessuale, non solo per il clima, la cultura e la gastronomia, ma anche per l'atteggiamento aperto e tollerante. Non ci sono solo la già citata Barcellona, la vicina Sitges, la sempreverde Ibiza, non solo Madrid e Chueca, il quartiere rinato a nuova vita grazie alla creatività omosessuale e adesso punto di incontro internazionale degli omosessuali e non. Anche l'Andalusia è impegnata ad attrarre il turismo gay e lesbico.
reservasgays.com, la prima agenzia di viaggi spagnola online dedicata al turismo omosessuale, ha contato a Siviglia 57 imprese gay-friendly. "Alberghi e sistemazioni agrituristiche, agenzie di viaggi e ristoranti occupano circa l'80% delle atttività gay-friendly della provincia" si legge nella pagina web "Centri estetici e locali notturni sono le altre imprese che dimostrano il loro interesse per il turismo gay a Siviglia. Queste attività non sono esclusive per gay, ma sì sono tra quelle in cui si possono sentire a proprio agio". In città le imprese gay-friendly si trovano soprattutto nel centro storico cittadino, all'Alameda de Hércules, all'Arenal, il quartiere che si affaccia sul Guadalquivir, in Marqués de Paradas, nei pressi del Museo de Bellas Artes, e a a Cartuja, il quartiere sorto nell'area dell'Expo92. Lavorano soprattutto nelle date "sacre" di Siviglia, la Semana Santa, la Feria de Abril, la Giornata dell'Orgoglio Gay del Sud, a giugno. Il capoluogo andaluso è una delle città più affascinanti e più attraenti per la comunità omosessuale internazionale. Reservasgays.com ne individua facilmente le ragioni: "Le sue strade e i suoi musei, i dehors e le piazze hanno fatto di Siviglia una città speciale per la comunità LGTB. Siviglia, capoluogo dell'Andalusia, può essere considerata il centro artistico, culturale, finanziario, economico e sociale del Sud della Spagna. La sua storia è stata segnata dal passaggio di molte culture diverse che le hanno lasciato un patrimonio così ricco da convertirla in una scommessa sicura per il turismo gay".
Secondo Javier Checa, direttore di reservagays.com, per queste suo patrimonio culturale e per la tolleranza della sua gente, Siviglia potrebbe fare di più per captare il turismo omosessuale e per promuoversi tra i membri di questa comunità.
Idee potrebbero esserle suggerite dalla I Feria Internacional de los Negocios y el Turismo Gay che reservasgays.com organizza a Torremolinos, in provincia di Málaga, dal 15 al 17 ottobre 2010. La inaugurerà Claudia Cardinale e saranno presenti oltre 1500 imprese che offriranno, in 180 stands servizi e prodotti destinati al mercato omosessuale. Turismo, Comuni gay-friendly, centri di bellezza, marchi di abbigliamento, persino assicurazioni, si presenteranno a un settore "che spende abbastanza in prodotti e servizi e che è molto fedele ai suoi marchi" dice Checa, che vuole organizzare un "evento stupendo". In programma ci sono anche un Festival Cinema Gay con 15 film, un incontro per single omosessuali e il Festival Gayvisión, a cui parteciperanno cantanti provenienti da tutta la Spagna. Lo scopo della Feria è presentare sì servizi e prodotti destinati alla comunità, ma anche ricordare che l'immagine degli omosessuali non è quella delle sfilate dell'Orgoglio Gay, che ci sono ancora migliaia di persone, soprattutto tra i liberi professionisti, che si nascondono per paura di perdere il posto di lavoro e che "la normalità sta arrivando solo adesso, ma bisogna essere ancora più visibili, soprattutto per le ragazze, a cui costa ancora ammettere la propria omosessualità". Checa calcola che gli omosessuali sono circa 980 milioni di persone in tutto il mondo: se si unissero sarebbero la quinta potenza economica mondiale.
Pensarci, in altri paralleli latini, non farebbe male alla testa e darebbe una mano, perché no?, a superare la crisi economica e a recuperare un po' di civiltà.

Ronda apre i bagni arabi meglio conservati di Spagna

Ronda è una delle mie asignaturas pendientes, una delle cose in sospeso, in Andalusia. E' diventata il mio paradigma personale del fatto che non si debba mai fare un viaggio con le persone sbagliate. Nel dubbio, meglio da soli. Per questo, perché so che prima o poi tornerò a visitarla con i ritmi e le curiosità che si merita, ogni notizia che la riguarda guadagna immediatamente la mia attenzione.
Da Siviglia si arriva a Ronda in quasi tre ore di autobus, attraverso colline morbide ricoperte di macchia mediterranea; se ci andate in primavera, quando arriva dai finestrini il profumo del bosco e la luce andalusa promette già l'estate, il buonumore di un viaggio nella sierra si moltiplica e l'attesa si fa più paziente. La città è famosa per il Puente Nuevo, il suo ponte sulla gola del fiume Tago, un ponte a un solo arco audace e impensabile, che si dice costò la morte del suo autore. Gli alberghi posti sul margine della gola e con vista privilegiata sul Puente Nuevo hanno tariffe più alte solo per questo. C'è una terrazza, a cui si scende con una strada bianca, che serve per ammirarlo dal basso: non perdetevela perché è una delle viste più impressionanti che la natura e il genio umano possano regalare in Andalusia. Poi c'è la plaza de toros, una delle più antiche del mondo e una delle più importanti, tempio e feudo degli Ordóñez prima e dei Rivera Ordóñez . Es de Ronda y se llama Cayetano, è di Ronda e si chiama Cayetano, dice l'incipit del più famoso articolo taurino di tutti i tempi, dedicato al Niño de la Palma, bisnonno degli attuali titolari del fuedo di Ronda, Francisco e Cayetano Rivera Ordóñez. Al centro della cittadina, la Maestranza è meta di pellegrinaggio degli aficionados e dei turisti, il suo Museo Taurino è uno dei più importanti di Spagna, nell'arena in una colonna apposita, Francisco Rivera ha sepolto alcuni anni fa parte delle ceneri di suo nonno Antonio Ordóñez, il più grande torero degli anni 50, insieme al cognato Luis Miguel Dominguin.
Nei vicoli di impianto arabo si aprono case dallo stile tipicamente andaluso, con balconi in ferro battuto e patios ombrosi, poi, scendendo giù dalla Juderia, l'antico quartiere arabo, verso la confluenza del fiume Guadalevín con il ruscello Culebras ci sono i bagni arabi, costruiti nel XIV secolo dai Mori e considerati i meglio conservati di quell'epoca in terra di Spagna. Sono proprio los baños árabes che hanno riportato Ronda al centro dell'attenzione turistica. Recentemente la città, grazie a un investimento di 280mila euro della Junta de Andalucia, ha potuto aprire la parte posteriore del complesso alle visite turistiche. Eredi diretti delle antiche terme romane, sia per impianto architettonico che per uso sociale, i bagni arabi sono dotati di sale di vasche di acqua calda, tiepida e fredda, affiancate da spogliatoi e spazi per la socializzazione. Per gli arabi l'igiene dei corpi era una sorta di purificazione che aiutava a pulire anche l'anima. Di qui l'importanza centrale dei bagni nella vita cittadina e anche religiosa. A Ronda le sale dei bagni veri e propri erano affiancate, la centrale più grande delle due laterali e a sua volta divisa in tre parti mediante colonne di mattone e pietra collegate da archi a ferro di cavallo e che sostenevano cupole da cui filtrava la luce attraverso cristalli colorati. La localizzazione dei bagni, nei pressi dell'arroyo Culebras non è stata casuale: il sistema di ruote che facilitava l'uso delle acque all'interno della struttura, grazie al lavoro degli animali per farle girare, è ancora oggi visibile.
I nuovi lavori hanno recuperato l'impianto originario, permettendo l'accesso dall'antico ingresso alla struttura e alcune vasche originarie dei secoli XVI e XVIII. E' stato ricreato un giardino storico del XVI secolo, un sahn, cioè, un patio religioso che, come ha spiegato Pilar Delgado, l'archeologa responsabile dei lavori effettuati nel complesso, "era prossimo ai luoghi di culto, come le moschee". I lavori in corso, che permetteranno il recupero di parte del vestibolo, hanno portato alla luce un muro appartenente probabilmente a un edificio di epoca romana, in questa singolare mescola di strati romani, visigoti, arabi e cristiani che la Spagna millenaria custodisce.
L'apertura della parte ancora occulta dei bagni arabi rappresenta per Ronda un importante conquista culturale e turistica. La struttura si trova in uno dei posti più magici della città, nei pressi delle mura, non lontano dai ponti sul fiume Tago, nell'antica Juderia, oggi Barrio de San Miguel, a ricordare l'eterno legame di Ronda con l'Arunda romana e l'Al Andalus islamica. Se andate in vacanza in Andalusia, non perdetevi un'escursione nella sierra malagueña, fino a Ronda, e non dimenticate di visitare i bagni arabi. Ma non fate questo viaggio rondeño, mi raccomando, con le persone sbagliate.

Il Puente Nuevo

La Maestranza

la sala centrale dei bagni arabi

il recinto dei bagni arabi

Le 15 cose da fare in Spagna

Avete in mente un viaggio in Spagna e volete avere un'idea di quali sono le cose da fare e da non perdere nella Piel de Toro? Questa mattina l'ABC, ispirata a una guida che gira nella blogosfera spagnola, offre 15 spunti, indicati dai turisti stranieri, che riuniscono arte, gastronomia, spiritualità e divertimento e che sono anche un bel ritratto del Paese iberico. Eccoli in italiano (in spagnolo sono qui)

1 Vedere il Guernica di Pablo Picasso. Per capire il presente, bisogna conoscere il passato e la sconcertante opera di uno dei nostri artisti più conosciuti riflette l'angosciosa situazione che si visse durante la Guerra Civile e l'idiosincrasia della società spagnola
2 Visitare il Triangolo dell'Arte di Madrid. Composto essenzialmente dal Museo Nacional de Arte Reina Sofía, in cui si trova il Guernica, il Museo Nacional del Prado e i Museo Thyssen-Bornemisza.
3 Divertirsi nella Tomatina. Questa festa di Buñol, in provincia di Valencia, è una delle preferite dagli stranieri, che vogliono passare un momento divertente nel nostro Paese, e ha ispirato altre celebrazioni simili in altre parti del mondo.
4 Correre i Sanfermines a Pamplona. La guida commenta testualmente "devi essere pazzo per voler partecipare, ma è anche una follia perdere l'opportunità di vederla"
5 Ballare nel Festival de Música Sonar, di Barcellona.
6 Scoprire Barcellona. Milioni di persone non rimangono indifferenti al fascino di questa città e la visitano ogni anno alla ricerca dell'encanto di ogni angolo, tra i raccomandati l'edificio Gaudi o il Camp Nou.
7 Sperimentare il flamenco in Andalusia. Non poteva mancare un'altra delle parole magiche epr gli stranieri, che inevitabilmente associano alla passione spagnola. Per molti si tratta di un ballo ipnotico e il cante è carico di tristezza.
8 Festa a Ibiza. Dall'Andalusia alle isole Baleari, per scoprire l'impressionante vita notturna di Ibiza, in cui esistono autentiche cattedrali della musica disoc mondiale
9 Visitare l'Alhambra di Granada.
20 Godere dela Costa Brava. Per molti è una chiara alternativa alle massificate spiagge del sud e un'area di straordinaria bellezza naturale.
11 Fare il Cammino di Santiago. O come è comunemente conosciuto, Walk of Saint James, dichiarato Patrimonio dell'Umanità.
12 Scoprire Cadice. La corolla d'argento è uno dei posti con maggiore encanto del sud della Spagna. La città più antica dell'Europa occidentale con uno dei carnevali dichiarati di interesse turistico internazionale.
13 Conoscere la Semana Santa. Sperimentare la religiosità, la spiritualità e la magnificenza della Semana Santa suppone uno dei momenti più eccitanti per qualunque turista. In questa guida si raccomanda quella di Málaga
14 Ver el Teide, la montagna più alta di Spagna
15 Mangiare tapas e bere vino. Questa piccola guida di raccomandazioni essenziali non poteva terminare senza suggerire l'esperienza gastronomica che comporta il perdersi in qualunque strada delle nostre città per degustare la gastronomia propria del posto.

Tutti i cammini che portano a Santiago

Qualche primavera fa sono andata in autobus da Siviglia a Lisbona, attraverso i boschi dell'Andalusia e le colline dell'Estremadura; lungo la strada che portava verso il Portogallo di tanto in tanto un cartellone avvertiva che eravamo sulla Via de la Plata, la strada dell'argento. Un casuale compagno di viaggio dell'autobus mi disse che era il Cammino che dall'Andalusia portava a Santiago de Compostela. Da allora, al vedere quanti sono i caminos che attraversano la Spagna per portare alla tomba di San Giacomo, mi è rimasta la sensazione che tutte le strade non portino a Madrid, messa al centro della penisola e delle moderne infrastrutture del Paese, ma a Santiago de Compostela.
In questo anno di Xacobeo, ecco un breve riassunto di tutti i Cammini che portano i pellegrini davanti a San Giacomo.
Camino Francés. E' il percorso più famoso, più frequentato e più importante. Il Cammino dei Cammini, lo definiscono alcuni. Parte in territorio francese, da Sain Jean Pie de Port, in Navarra, al Puente de la Reina, riceve il Camino del Ebro, il Catalano e i Cammini della Francia meridionale, quindi attraversa la Spagna settentrionale, passando per Burgos, León, Astorga, fino ad arrivare in Galizia. Nel Medio Evo fu una delle vie più importanti della Cristianità e dell'Europa.
Caminos del Norte. E' uno dei percorsi più difficili, si sviluppa lungo la rocciosa costa atlantica e si sviluppò soprattutto nel Tardo Medioevo, quando la conquista araba costrinse a cercare percorsi più sicuri per arrivare a Santiago. Parte da Bayonne, in Francia, attraversa Irún e la Cordigliera Cantabrica e di tanto in tanto permette incroci con il sottostante cammino francese.
Via de la Plata. Nell'antichità la usavano i Romani per trasportare l'oro estratto dalle miniere settentrionali al Mediterraneo. Poi, è diventato il percorso dei pellegrini del sud. Parte da Siviglia e si unisce al cammino francese ad Astorga. Nelle sue tappe, rovine romane e musulmane.
Camino Portugués. Con il Camino Francés è il più frequentato dai pellegrini, che non sono solo lusitani lusitani. Conta su undici ingressi in Galizia: il cammino tradizionale parte da Lisbona, passa per Coumbra, Oporto, Vigo e Pontevedra. Per chi vuole vedere una Galizia diversa
Camino Inglés. I pellegrini britannici sbarcavano nel Golfo Ártabro, area di La Coruña, e poi percorrevano il breve tratto che separa da Santiago de Compostela. Anche se molto corto e in larga parte ormai urbanizzato, passa per paesaggi naturali di grande fascino.
Camino Primitivo. E' il più antico di tutti. Nel IX secolo fu percorso da Re Alfonso II il Casto, da Oviedo, nelle Asturie. Attraversato il Principato, il Cammino entra in Galizia al Puerto del Acebo, quindi, a due giornate da Santiago, a Palas de Rei, confluisce nel Camino francese.
Camino de Invierno. Il più nuovo, appena riconosciuto dalla Xunta de Galicia. E' un'alternativa al Camino Francés per chi, soprattutto durante l'inverno, vuole evitare le possibili nevicate in Castiglia e la salita al Cebreiro. A Lalín si riunisce con il percorso francese.
Camino de Madrid. Per chi arriva in aereo e vuole iniziare il Cammino dalla capitale. Ripercorre un'antica strada romana, attraversa Segovia, sfiora Valladolid, si unisce al Camino Francés a Sahagún. Ha ripreso importanza negli ultimi anni, grazie ai turisti che arrivano a Madrid.
Caminos de Levante. E' un percorso recuperato recentemente ed è uno dei più lunghi e più pesanti, con oltre 1100 km e 50 giornate. Era usato dai pellegrini che arrivavano dal Mediterraneo. Parte da Valencia, attraversa, con alcune varianti, Albacete, Toledo, Madrid e Ávila.

Vendi la Spagna ai turisti e vinci un premio

Una delle cose che non mi piacciono dello spagnolo  è che ha una parola, guiri, per definire i numerosi stranieri che visitano la Spagna. E' una parola che spesso gli spagnoli usano con tono burlesco e con il solito complesso di superiorità che li accompagna: "vestire come un guiri", "mangiare come un guiri" (sottinteso, non saper vestire e non saper mangiare ché l'esclusiva del saperlo fare la possiede solo el producto nacional). Non so, ho sempre pensato che chi ha il senso dell'ospitalità e dell'accoglienza non ha una parola specifica, e vagamente canzonatoria, per indicare ciò che è straniero, per cui non appena qualcuno mi parla di guiri, si gioca la maggior parte dei punti che ha a disposizione.
Adesso che la Spagna è in caduta libera per economia e turismo, ecco che Turespaña, l'Ente del Turismo Spagnolo, si è inventato una nuova campagna per riconquistare i guiris. Ed è anche simpatica.
Il titolo di questa iniziativa è Spain, a country to share, Spagna, un Paese da condividere, e ha nelle reti sociali di Internet il piatto forte. L'idea principale è che siano gli stessi spagnoli a "vendere" il proprio Paese ai potenziali turisti, indicando i posti più belli da visitare, i segreti della gastronomia, le tradizioni meno conosciute che meritano di essere scoperte. Per un popolo che vive dicendoti che le ragazze più belle del mondo sono spagnole, che le spiagge migliori del mondo sono in Spagna, che la cucina migliore del mondo si mangia nella Piel de Toro, che lo stile di vita migliore del mondo è quello spagnolo, che gli amanti migliori del mondo sono spagnoli, ecc ecc, vendere il proprio Paese ai turisti è decisamente un gioco da ragazzi.
La pagina su Facebook, un mese di vita e oltre 5mila fans, è un caleidoscopio di lingue, idee e complimenti alla Spagna (in larga parte di spagnoli nostalgici che vivono all'estero); a parte i soliti España es lo mejor, con versione inglese Spain is the best, ci sono anche suggerimenti per visitare Maiorca, Mérida, Córdoba, oltre alle spiagge della Costa del Sol e delle Baleari. Poi c'è una sezione, ¡España es así!, in cui gli spagnoli possono inserire le proprie fotografie e i propri suggerimenti circa "la migliore spiaggia delle nostre coste", "la miglior festa patronale", "il miglior tramonto" (perché a tutte queste mi viene da rispondere Cadice?!), "il miglior posto in cui fuggire" (la costa gaditana, di nuovo). I tre che otterranno più voti per le proprie proposte vinceranno un premio: Turespaña permetterà loro di invitare un guiri in Spagna per passare insieme un fine settimana tutto pagato.
Su youtube la campagna conta sulla partecipazione di due volti piuttosto noti, il bailaor e coreografo Rafael Amargo e la cantante Soraya, ultima rappresentante spagnola all'Eurofestival (è arrivata penultima), che, attraverso un video, forniscono le proprie indicazioni per godersi una vacanza in una Spagna non necessariamente nota.
Insomma, se avete in mente una vacanza 2010 in Spagna, non perdete di vista queste pagine e questa campagna: è un dato di fatto che nessuno come gli spagnoli, per promuovere il loro Paese (claro, se riuscite a sopravvivere agli inevitabili Spain is the best).

Il Guadalquivir diventa l'asse turistico dell'Andalusia

Dicono che quando si supera Despeñaperros, il passo che separa la Castiglia dall'Andalusia, la luce, l'atmosfera e i colori cambiano, portando il viaggiatore nel fascino avvolgente del sud. Essendo dell'Italia settentrionale, per me tutta la Spagna, da Madrid in giù, ha la luce del sud, quindi non avverto, e me ne dispiace molto, la magia di Despeñaperros, che in spagnolo indica, più che la località geografica, l'ingresso in Andalusia, con tutto quello che comporta (e quello che comporta l'ingresso in Andalusia mi è perfettamente chiaro, come alla maggior parte delle persone vittime dell'embrujo di questa regione).
E' dopo Despeñaperros che inizia il regno del Guadalquivir, il grande fiume, in arabo, che bagna due delle principali città della regione, Córdoba, l'antica capitale dei califfi, e Siviglia, l'attuale capoluogo regionale, e che tocca tutte e provincie della regione, escluse solo Málaga e Almeria. Ma non solo.
Il fiume e il suo bacino idrico formano l'Andalusia, ne sono l'asse portante e senza la loro presenza non esisterebbe l'Andalusia non tanto in senso geografico, quanto in senso storico e culturale. E' stato il Guadalquivir a portare fenici e romani nell'interior, nelle fertili pianure di Jerez e nelle dolci colline di Córdoba e Jaén; è stato il Guadalquivir che ha portato i musulmani a Córdoba e i galeoni delle Americhe a Siviglia. Il grande fiume e il suo bacino, insomma, hanno garantito all'Andalusia interna commerci, scambi, prosperità e conoscenza.
E' anche per questo che c'è da qualche anno un progetto che vuole fare del Guadalquivir uno dei grandi protagonisti del turismo andaluso. Accanto a Granada, Córdoba, Siviglia, la Costa del Sol. Il Plan Turistico de Guadalquivir vuole valorizzare i circa 700 km del fiume, dall'estuario intorno al quale è stato costruito il Parque de Doñana, fino alle sorgenti, nella Sierra de Cazorla, in provincia di Jaén. Vi immaginate risalire questo magnifico fiume dalle dune di Doñana, fino alle chiuse alle porte di Siviglia, e poi ancora più su, attraverso le pianure e le valli che conducono a Córdoba e da lì, deviare verso est, per addentrarsi nelle verdi sierras e nelle colline dei parchi boscosi di Jaén, fino a Cazorla? ed essere accolti, ad ogni tappa, da percorsi enogastronomici, hoteles con encanto, architetture barocche e villaggi bianchi, autobus e infrastrutture moderne per addentrarsi nell'Andalusia più nascosta, prima di riprendere il cammino sul grande fiume?
L'idea è più o meno questa e coinvolge risorse pubbliche e private, per investimenti superiori ai 50 milioni di euro. Tra i progetti in programma, un sentiero di 700 km, percorribile a piedi, in bicicletta o a cavallo, per seguire il Guadalquivir, la ristrutturazione di 33 stazioni ferroviarie per mettere in moto il Guadalrail, la costruzione di 42 stazioni fluviali per facilitare i collegamenti tra le cittadine rivierasche; ci saranno anche tre stazioni principali, considerate i grandi nodi del Guadalquivir:   il nodo dell'Alto Guadalquivir (Ventana de la Sierra), il Nodo del Guadalquivir de la Vega (Ventana de la Vega) e il Nodo del Guadalquivir de la Marisma (Ventana de la Marisma). Le infrastrutture servono per realizzare i progetti culturali che hanno nel fiume il principale asse di sviluppo e che vogliono esaltare le risorse e le offerte di ogni area bagnata dal Guadalquivir. Sono progetti divisi per segmenti, i cui nomi sono facilmente comprensibili anche in italiano: Guadalquivir Fluvial, Guadalquivir Natural, Guadalquivir Cultural, Guadalquivir Deportivo, Guadalquivir Ecuestre, Guadalquivir Flamenco, Guadalquivir Artesano y de Compras o Guadalquivir Gastronómico. "Il Guadalquivir Turistico è il progetto stella della regione" dice l'assessore al Turismo della Junta de Andalucia Luciano Alonso "deve diventare il grande itinerario di tempo libero e turismo della Spagna del Sud, con il fiume come asse vertebrale di un gran numero di prodotti come lo sport, gli incontri, la cultura, la gastronomia o la natura".
I lavori per mettere in moto il progetto partiranno in questi primi mesi del 2010, con la creazione di un consorzio a capitale misto in cui saranno presenti la Junta, le provincie rivierasche (Cadice, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén e Siviglia), le sezioni andaluse dei sindacati CCOO e UGT, la Confederazione degli Imprenditori dell'Andalusia e la Rete delle Città del Guadalquivir.
Nel frattempo le cittadine dell'Alto Guadalquivir della provincia di Córdoba hanno già iniziato a organizzarsi, con il restauro di chiese e torri e la valorizzazione di balconi-belvedere e mercati artigianali. Hanno anche aperto una pagina web, per ora solo in spagnolo, ma sono previste anche versioni in altre lingue, tra cui l'italiano, a questo indirizzo www.altoguadalquivir.com

La Bolivia lancia i suoi vini d'altura

Uno legge una volta del vino boliviano d'altura e rimane piacevolmente sorpreso; poi legge una seconda e una terza volta in pochi giorni e a quel punto, è evidente che bisogna approfondire, perché l'argomento è decisamente curioso e interessante. Anche perché si hanno ancora chiare nella mente le immagini del presidente Evo Morales che gioca infinite partitelle di calcio oltre i 2500 metri per dimostrare alla FIFA che si può giocare al pallone in altura e che pertanto non sarebbe giusto escludere (e discriminare) gli stadi posti oltre i 2000 metri. Così l'idea che i boliviani vogliano fare dei loro altipiani andini ad altezze che il resto del mondo guarda con sospetto un marchio di qualità, merita tutta l'attenzione.
Le cinque principali bodegas boliviane, Kohlberg, Casa Grande, La Concepción, Campos de Solana e Aranjuez, tutte situate nell'area di Tarija, ai confini con l'Argentina, hanno creato un'alleanza per lanciare il loro vino nel mondo e consolidarlo nel mercato interno. Lo slogan scelto è Vinos de Bolivia. Experiencia de altura. Sono vini prodotti da vigneti situati tra i 1800 e i 2300 metri e per questo hanno caratteristiche peculiari, dovute alla maggiore radiazione solare e alla maggior differenza termica assicurata dal clima d'altura. A questo bisogna aggiungere il fatto che hanno un grado alcolico moderato e possono pertanto essere consumati sia durante i pasti che nei momenti di relax, "in modo controllato e consapevole".
I vini boliviani hanno anche una pagina web, www.vinosdealtura.com, che promuove sia i prodotti che la regione vinicola di Tarija. Qui si legge che "l'uva è arrivata in Bolivia nel 1500, attraverso il Perù. I primi vigneti furono piantati a Mizque, nella regione di  Cochabamba (Bolivia centro-occidentale) e poi si estesero fino a Chuquisaca (Bolivia meridionale). Nel 1606 i religiosi gesuiti e agustiniani piantarono i primi vigneti nel dipartimento di Tarija. La prima industrializzazione della vite nel Paese ebbe luogo a Camargo, nel dipartimento di Chuquisaca, con la fabbricazione del singani (l'acquavite locale NdRSO), che, a differenza del vino è sottomessa a un processo di distillazione. I primi vini furono elaborati a Mizque, sede arcivescovile durante la colonizzazione, e usati per le celebrazioni cattoliche. Negli anni 70 del XX secolo è iniziata l'industrializzazione del vino, con l'industria installata nel dipartimento di Tarija, inizialmente con vino comune rosso e bianco. Nell'ultimo decennio sono stati fatti importanti investimenti per portare nel Paese le migliori qualità di uva, cosa che permette oggi di produrre varietà di vino rosso come Cabernet Sauvignon, Malbec, Barbera e Merlot e di vino bianco come Riesling, Franc Colombard e Chardonnay"
La pagina web nota come Tarija fosse fuori da ogni possibile previsione per la produzione del vino: le varietà di viti che coltiva si trovano in genere alle latitudini comprese tra i 30 e 50° dell'emisfero nord, mentre la regione boliviana è tra i 21 e 23° dell'emisfero sud e in più i suoi vigneti si trovano tra i 1600 e i 2400 metri sul livello del mare. Eppure queste caratteristiche, che avrebbero potuto impedire la produzione, sono diventati i punti di forza che il progetto di lancio dei vini boliviani d'altura vuole esaltare. Attualmente il settore vinicolo è la seconda voce più importante nell'economia di Tarija, immediatamente dopo il gas, essendo in grado di creare nuovi posti di lavoro e di qualità: nella regione ci sono 2000 produttori vinicoli, che danno lavoro in modo diretto a oltre 20mila persone.
Ma Tarija punta anche sul turismo che la produzione del vino può generare e offre anche veri e propri itinerari nelle bodegas, dalle vigne fino alle cantine, con proposte enogastronomiche che generano ulteriori posti di lavoro e fanno conoscere da vicino la ricchezza del Paese andino. Tra le proposte che la pagina web dei vini di altura presenta, ci sono la ruta del vino nella Valle de Santa Ana, con una guida turistica e la visita a tre diverse bodegas, per conoscere il processo di elaborazione e degustare i vini prodotti; Gaviota Travel offre un percorso tra vigneti e bodegas per vedere da vicino la produzione dei vini e del singani e per degustare anche formaggi e salumi locali. Ci sono poi anche itinerari turistici che prevedono visite a Tarija, per scoprire il suo passato coloniale e da cui ammirare la sua valle.
Insomma, un itinerario enogastronomico per il Cono Sur, non ci possono essere più solo Argentina e Cile, adesso c'è anche la Bolivia.

Le 10 spiagge migliori del mondo

Per buona parte del continente latinoamericano è tempo di pensare alle vacanze dell'estate australe. Qualche giorno fa l'argentino Clarin guardava all'eterna Punta del Este e alle spiagge brasiliane, il cileno El Mercurio difendeva le 10 migliori spiagge locali, pur ammettendo che le acque dell'Oceano Pacifico non sono così calde come quelle dell'Atlantico. Oggi tocca al messicano El Universal, che, pur essendo il Messico nel nostro emisfero, suggerisce le migliori dieci spiagge del mondo. Ovviamente non ce n'è una europea. Ma vediamo quali sono:

1 Portorico
I turisti tendono a concentrarsi a San Juan, lamenta il quotidiano messicano, che ha il suo innegabile fascino coloniale adesso accompagnato da una nuova movida gastronomica, ma bisogna osare e addentrarsi nel Paese. Si possono scoprire così le isole Culebra e Culebrita, su cui ci sono, rispettivamente, le spiagge di Flamenco e Tortuga, che sono "come uno sogna che siano le spiagge del Caribe".
2 Kuainidup, Panama
Nell'arcipelago di Kuna Yala, 360 isole sulla costa atlantica di Panama, le mete più famose sono le isole di Perro, Anzuelo e Aguja, ma anche in questo caso bisogna osare e superare le difficoltà di accesso e le offerte scarse. Bisogna puntare sull'isola Kuainidup, che ha standard occidentali e bellezza caraibica; ci si arriva solo in barca, dal porto di Carti Tupilé.
3 Praia do Madeiro, Brasile
Si trova a pochi km da Pipa, "una delle spiagge più frequentate del sempre più popolare Nord-Est brasiliano". Se a Pipa un giorno sono arrivati gli hippies europei per trasformarla in una sorta di Ibiza equatoriale, con hotels, bar e ristoranti per il turismo, a Ponta do Madeiros, continuano con lo stile di vita e le spiagge di sempre, tra cui, segnala El Universal, "Redinha, Santa Rita, Genipabú"
4 Frenchman's Cove, Giamaica
Ancora Caraibi, stavolta per indicare non le spiagge più note della Giamaica, ma per affittare un auto, guidata da una buon autista locale, e arrivare a Port Antonio, "dove nessuno sempre morire per avere i turisti". Di lì si arriva in pochi minuti a Frenchman's Cove, una piccola spiaggia a pagamento di sabbia bianchissima e acqua turchese; poco distante c'è Winnifred Beach, altrettanto bella e pubblica.
5 Tulum, Messico
Siamo sulla Riviera Maya, a pochi km da Cancún; dirigendosi verso le rovine che portano lo stesso nome, si incontrano alcuni piccoli hotels dotati di spiaggia privata con caratteristiche caraibiche. El Universal suggerisce Casa Magna, non solo per le sue qualità, ma anche perché occupa la casa del narcotrafficante Pablo Escobar, ucciso negli anni 90 in Colombia.
6 Plettenberg Bay, Sud Africa
Sarà che i prossimi Mondiali di Calcio l'hanno fatto diventare di moda, ma anche le spiagge sudafricane entrano nella Top10 di El Universal. Plettenberg Bay è una località di mare di "case eleganti, ma non sontuose e auto dell'anno" è "frequentata (ma non invasa), ha un bel paesaggio, buoni ristoranti con tavoli verso il mare e tutto uno stile proprio, definito the Plett' lifestyle".
7 Phi Phi Don, Thailandia
La spiaggia più famosa delle isole Phi Phi, Maya Bay, pare sia devastata dal successo planetario di The Beach, il film con Leonardo Di Caprio e il libro di Alex Garland, per cui è "una delle spiagge più sovrappopolate del mondo". Meno male che si può andare nella vicina isola Phi Phi Don, in cui si possono incontrare varie spiagge con le stesse caratteristiche, ma incontaminate.
8 Anse Source D'Argent, Seychelles
Le isole principali dell'arcipelago sono Praslin e Mahé, ma El Universal suggerisce di lasciarle perdere e di andare direttamente all'isola La Digue, "che conserva posti indimenticabili come Anse Source D'Argent, a cui si può arrivare in bicicletta". Poco distante, nell'isola di Cousine è in atto un progetto di conservazione, con "2mila alberi locali piantati, il paesaggio è uno spettacolo".
9 Jimbaran, Bali
A Bali, tutti puntano su Kuta. Ha tutto, grandi e piccoli alberghi, McDonald's, surf e tutto il necessario per il turismo globalizzato. Jimbaran, a un'ora di distanza, nota El Universal, "ha i tramonti". E non solo. Una spiaggia lunga con ristoranti semplici che hanno nella varietà di pesce e frutti di mare la loro ricchezza, prezzi ragionevoli e molti tavoli sulla spiaggia per ammirare, per l'appunto, il tramonto.
10 La Piscina, Colombia
Siamo nella Colombia caraibica, a poche decine di km da Santa Marta. Il Parque Nacional Tayrona è uno dei parchi più famosi del Paese, tanto da aver attirato l'attenzione anche di Sports Illustrated per la realizzazione di uno dei suoi speciali sui costumi da bagno. La Piscina è la sua spiaggia più spettacolare, ci si arriva a piedi da Arrecifes e ci si può accampare per 10 dollari.

Le foto del viaggio africano di Osvaldo Laport

Qualche mese fa Osvaldo Laport è stato nel Congo come Ambasciatore di Buona Volontà dell'ACNUR, per sensibilizzare il suo pubblico (le telenovelas di cui è protagonista hanno successo anche in Medio Oriente e Europa dell'Est) sulla crisi umanitaria dell'Africa Centrale. In quel viaggio l'attore di Piccola Cenerentola e Renzo e Lucia (ma anche di Amor en custodia e Soy gitano) era accompagnato dal fotografo Martín Fernández, che ha scattato oltre 1500 immagini. Ne sono state selezionate solo 56 per una mostra presentata recentemente a Buenos Aires. La rivista Caras presenta un album che vale la pena essere visto, per ricordare, come dice Martín Fernándezche "tutti possiamo fare qualcosa per migliorare il mondo"
La galleria fotografica è qui

L'epica Traversata delle Ande diventa turistica

Nel 1814 il Libertador dell'Argentina, del Cile e del Perù, il generale argentino José de San Martin, si rese conto che sarebbe stato impossibile arrivare a Lima, capitale del Viceregno spagnolo, via terra e perciò concepì un piano ardito e straordinario: l'attraversamento delle Ande con l'esercito di patrioti cileni e argentini e quindi l'attacco alla capitale via mare. Per raccogliere e preparare l'esercito furono necessari un paio di anni: a gennaio1817 l'epica traversata della Cordigliera iniziò con 4000 uomini divisi in due colonne, una passò attraverso Los Patos, l'altra attraverso Uspallata, due passi situati ad oltre 4500 metri di altezza. Dopo alterne vittorie e sconfitte, i patrioti argentino-cileni sconfissero definitivamente l'esercito realista nella storica battaglia di Maipù, il 5 aprile 1818 e si aprirono la strada per Lima.
La traversata delle Ande di San Martin e il suo incontro a Maipù con l'eroe cileno Bernardo O'Higgins, sono due dei momenti più alti della storia sudamericana. Ogni anno un gruppo di appassionati, guidati dal governatore della provincia di San Juan, ad esempio, segue la rotta dell'esercito argentino oltre i 4000 metri andini per scendere poi nel Cile.
Adesso la stessa traversata, fino a Putaendo, il primo paese cileno liberato dai patrioti, diventa una delle rotte turistiche su cui il Cile punta per il suo Bicentenario dell'indipendenza. Sarà inaugurata a gennaio e gli organizzatori sperano che per l'occasione arrivi anche la presidente Michelle Bachelet. "Attraversare la Cordigliera, sopportando temperature estreme durante il giorno e la notte, non sembra essere l'idea più rilassante del mondo, ma sì è un'avventura che molti sono impazienti di vivere ed è solo una delle attrazioni che la valle dell'Aconcagua intende sfruttare, a solo un'ora da Santiago e un'ora e mezza da Valparaiso. Grandi valli, decine di vigneti, un'atmsfera e strutture rurali dichiarate "zona tipica", che la modernità non può alterare" scrive il quotidiano La Tercera.
Lungo gli itinerari che dalle Ande scendono alla costa pacifica l'offerta turistica prevede visite guidate nei vigneti, degustazioni, mostre di artigianato, colazioni tradizionali e piatti tipici dell'area, oltre che, naturalmente il patrimonio architettonico, religioso e storico locale. Nella hacienda dei Calderón, per esempio, i 16 fratelli accolgono i visitatori con ricche colazioni a base di uova, formaggio di capra, pan amasado (pane fatto in casa tipico cileno), avocado, oltre che degustazioni di liquore di pacul, una specie di cannella in acquavite, tipico della zona, e offrono lunghe cavalcate verso l'adiacente Parque La Ventana. Putaendo si distingue per essere meta di molti artisti e artigiani: non solo le sue strade sono decroate con numerosi murales, ma ci sono anche talleres, laboratori, di artigiani del ferro, del legno, del rame smaltato; tra le attrazioni del paese, anche un albero a cui il generale José San Martin legò il suo cavallo, dopo l'ingresso trionfale con l'esercito di liberazione. Anche a San Felipe puntano sull'artigianato e sui piatti locali per attirare i turisti. Riuniti nella corporazione CIEM Aconcagua, gli artigiani e piccoli impresari organizzano anche concerti di musica folkloristica a beneficio dei turisti; nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, oltre ad un'esposizione permanente dell'artigianato dell'area, liquori, frutta secca e tessuti realizzati dai piccoli imprenditori dell'area. Ancora vigneti in valle, questa volta a Panquehue, dove la viña Sánchez de Loria conta su 120 anni di storia e produce vini i tutte le varietà e in modo artigianale: Felipe Cruz, l'attuale proprietario, discende dai fondtori del vigneto e riceve i turisti e li accompagna a visitare le strutture di produzione, le cantine con le grandi botti di quercia cilena e francese in cui si conservano i vini; e offre degustazioni dei prodotti locali e ovviamente del suo vino.
Dal web, alcune immagini della valle dell'Aconcagua.

Il Xacobeo in 10 Cammini verso Santiago

Quando il 25 luglio, festa di San Giacomo, cade di domenica, la Cristianità, e in particolare Santiago de Compostela e la Galizia, festeggiano l'Año Xacobeo, l'Anno Santo di San Giacomo. A chiunque compia il Camino de Santiago durante il Xacobeo verranno perdonati i peccati commessi durante tutta la vita: facile immaginarsi che il Camino, la Galizia e Santiago si riempiano di pellegrini e turisti e che l'Anno Santo sia una delle più importanti risorse turistiche della Comunidad. Per accompagnare i pellegrini nel Xacobeo 2010 autorità locali e religiose galiziane hanno preparato un ricco programma culturale, basato sull'austerità e il rigore. Secondo quanto recita il comunicato stampa che preannuncia le iniziative, il Xacobeo 2010 "si reggerà sui principi di qualità, universalità, modernità, perdurabilità, sostenibilità, accessibilità e solidarietà". Il 10 è stato preso come numero simbolico anche per la programmazione culturale, che si basa sui 10 cammini che portano a Santiago, nove fisici e uno interiore. A loro sono dedicate le 10 aree in cui si articola il programma culturale che i pellegrini avranno a disposizione una volta arrivati a Santiago. Ecco le prime anticipazioni, dal blog della Xunta de Galicia, blog.xacobeo.es, che, in inglese, spagnolo e galiziano, aggiorna sull'Anno Santo di San Giacomo.
1 Il Cammino della Spiritualità: atti e incontri religiosi, per celebrare l'esperienza spirituale del Cammino. In programma la mostra multidisciplinare Por un mundo libre de malaria, con atleti famosi come Íker Casillas e Rafa Nadal.
2 Il Cammino della riflessione: congressi, conferenze e dibattiti per riflettere e pensare; previsti la seconda edizione di Caminos de Concordia con leaders e pensatori prestigiosi in varie città della Galizia, da A Coruña a Lugo, da Santiago a Vigo. In programma anche il I Incontro Internazionale di Letteratura di Viaggio e la Settimana del Romanzo Storico.
3 Il Cammino della Storia: mostre che parlano della storia del Cammino, come Santiago y Europa. La Historia de Diego Xelmírez (uno dei più importanti vescovi galiziani del Medioevo), che sarà esposta anche a Parigi e a Roma;  12 meses, 12 conferencias. Metropolitan Museum of Art de Nueva York (conferenze sul Cammino con personaggi prestigiosi della cultura); Codice Calixtino en gallego (presentazione dell'edizione in galiziano).
4 Il Cammino contemporaneo: esposizioni fotografiche e d'arte, tra cui quelle della tedesca Cándida Höffer, del galiziano Manuel Valcárcel, della castigliana Cristina García Rodero e del francese Pierre Gonnord.
5 Il Cammino delle Arti Sceniche: arti sceniche, danza e teatro; in programma le esibizioni del Cirque du Soleil, della compagnia multidisciplinare israeliana Mayumana, della Merce Cunningham Dance Company, alla prima esibizione in Spagna dopo la morte del fondatore
6 Il Cammino dell'audiovisivo: progetti di cinema, animazione e immagini; con la presentazione, tra le altre iniziative, di El Apóstol, primo film europeo d'animazione realizzato con la tecnica stop-motion in 3 D, in un concerto della Real Filarmonía de Galicia diretta da Philip Glass.
7 Il Cammino dello Sport: il Xacobeo 2010 patrocinerà la traversata a nuoto del Camino de Santiago, con il nuotatore Davi Meca che cercherà di attraversare per la prima volta la Ría de Arousa (in provincia di Pontevedra); in programma anche la Corsa delle Donne, una serie di corse di solidarietà riservate alle donne e organizzate dalle riviste Sport Life e Runner’s World. Parte degli incassi per le iscrizioni andranno alla lotta contro il tumore al seno.
8 Il Cammino della Gastronomia: un Piano di programmazione gastronomica prevede diverse iniziative per promuovere la gastronomia galiziana nel mondo, attraverso pubblicazioni e progetti artistici.
9 Il Cammino infantile: tra i vari progetti studiati per i più piccoli ci sono un Programma educativo, che sarà realizzato nelle scuole spagnole per spiegare ai bambini l'essenza del Cammino, un Convegno con Televisione di Galizia, con un programma televisivo itinerante, per presentare ai bambini il Cammino, e un Camino recreado, un progetto espositivo.audiovisivo in cui un pellegrino virtuale guiderà i bambini,mostrando loro una Santiago medievale.
10 Cammino della musica: sei i settori tematici di quest'ultimo Camino de Santiago (classica, pop, rock, elettronica, jazz, folk); tra le iniziative, il concerto inaugurale del Xacobeo, diretto dalla direttrice basca Inma Shara; il Festival Xacobeo, che conta sulla partecipazione di, tra gli altri, Cecilia Bartoli, Anne-Sophie Mutter e l'orchestra Palau de les Arts de Valencia, diretta da Zubin Mehta; Festival MTV Galicia, con un grande concerto organizzato da MTV, con cantanti spagnoli e internazionali, che, dalla Galizia, sarà trasmesso in tutto il mondo; Cantigas do Camiño, una compilation di band del folk galiziano per farle conoscere in tutto il mondo.

Toledo, grazie all'AVE

L'AVE riduce le distanze e permette di scoprire città che altrimenti si escluderebbero ingiustamente. Per esempio, l'alta velocità ha ridotto a poco più di 35 minuti di treno la distanza tra Toledo e Madrid: chi, in vacanza a Madrid, può resistere adesso all'idea di un pomeriggio nell'antica capitale di Spagna? E' vero, non si scopre una città in una giornata e Toledo si merita davvero una visita in proprio, come quando non c'era l'AVE (sarà una benedizione, a questo punto, l'AVE del mordi e fuggi?). Ci si immerge nelle sue stradine che salgono verso la Cattedrale e si sente che bisognerebbe fare una passeggiata notturna per vedere accesi i suoi lampioni antichi e di ferro battuto e farsi illuminare dalla luna che hanno visto romani, visigoti, mori e cristiani.
Da Madrid si arriva dopo aver attraversato le piane brulle di Castiglia e si scende in una stazione costruita apposta per l'AVE. E' in stile mudéjar, giusto per ricordarci che il rapporto con i Mori non è solo questione andalusa, ed è decisamente in periferia. Tanto che per arrivare a Toledo è necessario prendere un autobus (se siete giovani e forti, e, soprattutto, se avete tempo, non disdegnate il percorso a piedi: il Paseo de la Rosa è tranquillo e non deve volere più di un quarto d'ora). Toledo appare dietro la classica curva, arrampicata su una collina di campanili e case gotiche che arrivano su, fino al monumentale Alcázar, la fortezza diventata Palazzo Reale. Avere il tempo di attraversare il Tago e di entrare in città dal medievale Puente de Alcántara e dalla sua grandiosa porta, avendo in alto, distante, ma immanente l'Alcázar, fa immaginare l'effetto che doveva fare ai viaggiatori la capitale dei Cattolicissimi Re di Spagna. Se non avete tempo e prendete l'autobus, scendete alla fermata della Puerta de Bisagra: anche se, durante il percorso, l'autobus non si ferma dove vi sarebbe piaciuto, per lasciarvi contemplare questa splendida città, avrete avuto modo di innamorarvi delle mura merlate e medievali che la circondano ancora e del suo severo Alcázar, che domina il Tago e la pianura di Castiglia. La Puerta de Bisagra ha in realtà una funzione meramente decorativa: per entrare a Toledo sono state aperte nelle mura due ferite, che permettono il traffico moderno. Da qui si può salire fino al cuore cittadino, la grandiosa Cattedrale gotica e, poco più su, il grande Alcázar: il potere religioso e quello temporale, che convivono ancora una volta a poca distanza con quest'ultimo che, per una volta, occupa una posizione superiore. La calle de Real de Arrabal è ricca di bar, ristoranti e souvenir, tra cui dominano le magnifiche spade e armature toledane (cosa ve ne farete di un'armatura, una volta tornati a casa è domanda che non trova risposta, fatto sta che non c'è negozio di souvenir che non ne proponga una di grandezza naturale). Meno male che si arriva presto alla Puerta del Sol, ulteriore porta di ingresso alla città. Siete in basso, avete appena iniziato la salita per penetrare nel cuore cittadino e vi trovate davanti questa magnifica e possente porta che vi fa sentire ancora più piccoli. E che vi presenta una singolare mescolanza di arte gotica e araba: i motivi decorativi sono europei e gotici, l'arco a ferro di cavallo che dà ingresso alla città è decisamente moro. Poi inizia la salita, alleggerita dallo splendido panorama: la pianura castigliana, il Tago, il ritmo merlato delle mura, sempre più in basso, i campanili e i conventi che rimangono fuori.
Toledo, poi, è una città di inferriate e piccoli balconi in ferro battuto, architetture medievali nei caldi colori della terra secca, lampioni antichi che difficilmente si ripetono uguali, stradine silenziose che si arrampicano chissà dove, ma è meglio non lasciare la strada principale ché un torinese senza mappa nei labirinti medievali, per di più di impianto arabo, si perde al primo isolato (la cartina che fanno pagare ben 2 euro alla stazione dell'AVE è troppo schematica). Sulla strada che porta verso la Cattedrale ci sono stati risparmiati gli H&M, Zara ed Emporio Armani che si trovano ovunque: la proposta toledana prevede tante pasticcerie di marzapane, la specialità locale, gioiellerie che lavorano l'oro di Toledo, souvenir di spade e armature (di nuovo), e poi ristoranti, abbigliamento per ogni età e ogni stile di vita. La Cattedrale si annuncia negli scorci dalle stradine medievali, poi è così grandiosa che non c'è piazza che la contenga. All'interno ha cinque slanciatissime navate, un coro preziosissimo e un elegante chiostro costruito sul Giardino degli Aranci della Moschea su cui si trova la Cattedrale (le chiese costruite sulle moschee non sono caratteristica solo andalusa). All'esterno colpiscono i grandiosi portali gotici e la facciata asimmetrica e disarmonica: la grande torre di sinistra non ne ha una speculare al lato, dove si trova invece un'inaspettata cupola barocca (per costruire il tempio ci sono voluti cinque secoli, di qui il susseguirsi degli stili).
Si sale ancora, per arrivare all'Alcázar, il Palazzo Reale in cui visse Carlo V, quando non era impegnato nelle sue guerre di religione in giro per l'Europa. E' un edificio-fortezza di singolare fascino: appare severo come se l'avesse costruito Filippo II e lontano come un castello fiabesco; siccome ha una lunga storia di ristrutturazioni ed esigenze reali, le sue quattro facciate sono una diversa dall'altra: solo questo vale la salita per arrivare ad ammirarlo. Poi da lì il panorama è di quelli che non si dimenticano: le morbide colline che accompagnano verso la pianura castigliana, il Tago che si allontana, i colori dorati di una giornata d'autunno. Si scende da plaza Zocodover, che ha il sano sapore di una plaza castigliana e che fa venire in mente Madrid, con il ritmo continuo delle finestre, i balconi in ferro e i tavolini dei bar all'aperto. Poi ci si sente di nuovo nella modernità perché, tra pasticcerie e gioiellerie, c'è pure un McDonald's. Ci sarebbe il tempo di vedere la Mezquita del Cristo de la Luz (non vi suona come un delizioso esempio di convivenza possibile?), ma purtroppo i lavori di ristrutturazione rendono impossibile l'ingresso all'antica piccola moschea. Già detto: Toledo merita più di una giornata ritagliata grazie all'AVE e la prossima volta l'avrà.

In viaggio nel cuore di Jalisco, con Alejandro

"Se avessi l'opportunità di iniziare un viaggio verso il centro del tuo cuore, di scoprire nuovi colori, di incontrare questa... malizia, di conoscere gente che vale più per quello che è che per quello che ha, di scoprire qualcosa di mistico, di ringraziare il regalo più grande, di lasciarti sedurre dal fuoco e dalla musica, di vivere quello che hai sempre sognato, lo faresti? Jalisco è un viaggio, è un incontro, Jalisco siamo tutti, Jalisco è il Messico". Alejandro Fernández ha preso molto sul serio il suo ruolo di ambasciatore dello Stato di Jalisco, dove è nato 38 anni fa. E in questo nuovo spot, dedicato alla promozione turistica della sua terra, da ieri su tutte le tv messicane, ne descrive fascino ed encantos con le parole di un innamorato.
Lo spot è stato girato in cinque giorni tra Puerto Vallarta, Tapalpa, Tequila, San Andrés Cohamiata, Chapala, Barranca de Huentitán, Guachimontones, e si chiude con il tenebroso cantante seduto in una poltoncina dell'ottocentesco Teatro Degollado di Guadalajara, a dire, sorridente e accogliente, che Jalisco es México. La Beatrice di questo viaggio attraverso il cuore di Jalisco è una giovane donna autenticamente tapatia (è questo l'aggettivo per abitanti e cose di Jalisco), Ayari Anaya, che nella vita è la compagna di Alejandro Fernández.